Do prywatnych domów i mieszkań dostarczane jest jednofazowe napięcie przemienne 220 V. Idealnie nadaje się do zasilania żarowych żarówek elektrycznych oświetlających dom. Jednak sprzęt AGD wymaga prądu stałego i znacznie niższego napięcia.

Ogólne koncepcje dotyczące sieci

Wszyscy wiedzą, że aby telewizor lub komputer działał, musi być podłączony do gniazdka elektrycznego. Jednak nie wszyscy o tym wiedzą bloki i węzły telewizora nie można włączyć bezpośrednio z sieci 220V.

Są ku temu dwa powody:

• Gniazdko ma prąd zmienny, ale komponenty telewizora wymagają prądu stałego;
• Różne komponenty i obwody telewizora do swojej pracy wykorzystują napięcia o różnych rozmiarach. A do tego potrzebujesz kilku linii z różnymi wskaźnikami.

Na przykład odbiornik radiowy wymaga stałego napięcia 9V. A do komputera 5V i 12V.

Aby uzyskać napięcie o wymaganej wartości, w obudowie sprzętu AGD znajdują się zasilacze.

Co to jest zasilacz?

Zasilacz nazywa się urządzenie elektroniczne który zamienia napięcie AC na DC. Zapewnia poszczególnym elementom wymagany prąd i napięcie znamionowe.

Zasilacz jest źródłem zasilania wszystkich komponentów instrumentu.

Czy da się obejść bez zasilacza? Jest to możliwe, ale nie zawsze.

Zamiast BP możesz użyć akumulatory lub baterie.

Zasada ta jest akceptowalna w laptopach, amplitunerach czy odtwarzaczach, gdzie pobór mocy nie jest zbyt wysoki.

W przypadku komputera stacjonarnego lub telewizora takie włączenie jest niepraktyczne.

W sprzęcie AGD stosowane są dwa rodzaje:

• transformator;
• Puls.

Każdy z tych bloków idealnie nadaje się do określonych urządzeń elektronicznych, zgodnie z podanymi parametrami technicznymi.

Nie da się wyróżnić najlepszego lub najgorszego typu. Mają swoje wady i zalety i skutecznie rozwiązują powierzone im zadanie.

Zasilacz transformatorowy składa się z transformatora obniżającego napięcie z uzwojeniem pierwotnym na napięcie sieciowe. I uzwojenie wtórne w oparciu o wymagane napięcie i prąd.

Konwersja napięcia AC w stałą odbywa się za pomocą prostownika. Napięcie tętnienia jest następnie wygładzane za pomocą dużych kondensatorów. Obwód bloku transformatora może zawierać filtry zakłóceń wysokiej częstotliwości, zabezpieczenie przed zwarciem, stabilizatory prądu i napięcia.

Zasilacze transformatorowe charakteryzują się prostą konstrukcją, wysoką niezawodnością, dostępnością podstawy elementu oraz niskimi zakłóceniami własnymi. Są montowane według prostych schematów.

Jednak takie zasilacze mają dużą wagę i gabaryty, niską sprawność.

Zasilacze impulsowe opierają się na zasadzie wstępnego prostowania napięcia wejściowego, a następnie konwersji na impulsy o zwiększonej częstotliwości.

W blokach impulsowych z izolacją galwaniczną zasilanie sieciowe doprowadzane jest do transformatora (o znacznie mniejszych gabarytach niż w zasilaczu transformatorowym).

Jeśli izolacja galwaniczna od sieci nie jest potrzebna, impulsy są natychmiast podawane do filtra wyjściowego niskiej częstotliwości.

Dzięki zastosowaniu ujemnego sprzężenia zwrotnego zasilacze impulsowe zapewniają stabilną pracę niezależnie od wahań napięcia wejściowego i obciążenia.

Zasilacze impulsowe mają stosunkowo niewielkie wymiary i wagę. Obejmują szeroki zakres napięcia wejściowego i częstotliwości oraz charakteryzują się wysoką sprawnością.

Wady obejmują wysoki poziom zakłóceń spowodowany zasadą działania zasilaczy impulsowych.

Zazwyczaj zasilacze już wbudowany w sprzęt i nie ma potrzeby niczego w tym zmieniać. Jednak w niektórych przypadkach konieczne staje się posiadanie oddzielnego zasilania dla określonego napięcia.

Na przykład: radio jest zasilane bateryjnie i nie ma wbudowanego urządzenia sterującego. Rozsądne jest użycie samodzielnego zasilacza. Eliminuje to kłopoty z częstą wymianą baterii.

W przypadku, gdy radioamator zajmuje się produkcją lub naprawą urządzeń elektronicznych, musi pracować ze sprzętem wykorzystującym różne napięcia zasilania. Wtedy przyda się zasilacz z regulowanym napięciem wyjściowym.

Oczywiście takie urządzenie może kup w sklepie elektronicznym. Jednak kreatywna osoba jest znacznie przyjemniejsza, aby zrobić takie urządzenie własnymi rękami. Co więcej, w sprzedaży może nie być zasilacza o cechach niezbędnych dla mistrza.

W magazynach radiowych i w Internecie można znaleźć ogromną liczbę różnych schematów regulowanych zasilaczy.

Ale w praktyce radioamatorskiej wystarczy mieć prosty regulowany zasilacz od 0 do 12V. Takie urządzenie może wykonać własnymi rękami zarówno doświadczony, jak i początkujący amator radiowy.

Zalety zasilacza

Schemat prostego, ale niezawodnego zasilacza z płynną regulacją składa się z dwóch części:

• Główna część (sam zasilacz);
• Tranzystorowy obwód regulatora napięcia wyjściowego.

Główna część zawiera:

• Transformator obniżający do 30W. Wymagany jest transformator z uzwojeniem pierwotnym o napięciu 220 V AC i uzwojeniem wtórnym o napięciu wyjściowym 15 V i prądzie 2-3 amperów;
• Prostownik zmontowany na czterech diodach KD202 (lub podobnych) do przetwarzania napięcia stałego z przemiennego;
• Kondensator elektrolityczny o pojemności co najmniej 1000 mikrofaradów. Dzięki zdolności do gromadzenia i uwalniania napięcia działa jak filtr wygładzający. Im wyższa wartość kondensatora, tym mniejszy skok napięcia.

Obwód tranzystora obejmuje:

• Stabilizator parametryczny składający się z rezystora i diody Zenera. Na diodzie Zenera powstaje stała wartość o małym współczynniku odchylenia;
• Rezystor zmienny, który płynnie zmienia napięcie wyjściowe;
• Wtórnik emiterowy składający się z dwóch tranzystorów pracujących w trybie wzmocnienia prądowego.

Przy prawidłowej instalacji urządzenie zaczyna działać natychmiast, bez żadnych ustawień w obwodzie.

Sprawdzanie w pracy

Do wyjścia zasilacza podłączamy woltomierz. Ustaw regulator napięcia na minimum. Odczyt woltomierza powinien wynosić zero. Płynnie przesuń regulator do właściwej pozycji. Odczyt woltomierza powinien stopniowo wzrastać do maksimum +12V.

Włącz woltomierz równolegle pół ampera obciążenia. Spadek napięcia wyjściowego powinien być minimalny.

Przy całej prostocie konstrukcji zasilacz zapewnia dobre parametry i parametry.

Małe ulepszenia własnymi rękami poprawią projekt. Na przykład możesz zainstalować jednostkę ochrony przed przeciążeniem lub zainstalować wewnętrzny woltomierz.

Jeśli sam jesteś naukowcem lub po prostu dociekliwą osobą i często oglądasz lub czytasz najnowsze wiadomości z dziedziny nauki lub techniki. To dla Was stworzyliśmy taki dział, który obejmuje najświeższe światowe wiadomości z zakresu nowych odkryć naukowych, osiągnięć, a także z dziedziny techniki. Tylko najnowsze wydarzenia i tylko zaufane źródła.

W naszych postępowych czasach nauka rozwija się w szybkim tempie, więc nie zawsze można za nimi nadążyć. Niektóre stare dogmaty kruszą się, niektóre nowe są wysuwane. Ludzkość nie stoi w miejscu i nie powinna stać w miejscu, ale motorem ludzkości są naukowcy, naukowcy. I w każdej chwili może nastąpić odkrycie, które może nie tylko zadziwić umysły całej populacji globu, ale także radykalnie zmienić nasze życie.

Szczególną rolę w nauce przypisuje się medycynie, ponieważ człowiek niestety nie jest nieśmiertelny, kruchy i bardzo podatny na wszelkiego rodzaju choroby. Wiele osób wie, że w średniowieczu ludzie żyli średnio 30 lat, a obecnie 60-80 lat. To znaczy przynajmniej podwoiła średnią długość życia. Wpływ na to miała oczywiście kombinacja czynników, ale dużą rolę odegrała medycyna. I na pewno 60-80 lat dla osoby nie jest granicą przeciętnego życia. Możliwe, że kiedyś ludzie przekroczą 100 lat. Walczą o to naukowcy z całego świata.

W dziedzinie innych nauk ciągle następuje rozwój. Każdego roku naukowcy z całego świata dokonują małych odkryć, powoli posuwając ludzkość do przodu i poprawiając nasze życie. Miejsca nietknięte przez człowieka są eksplorowane przede wszystkim oczywiście na naszej rodzimej planecie. Jednak praca ciągle odbywa się w kosmosie.

Wśród technologii, robotyka szczególnie pędzi do przodu. Powstaje idealny inteligentny robot. Dawno, dawno temu roboty były elementem fantazji i niczym więcej. Ale już w tej chwili niektóre korporacje mają w swoim personelu prawdziwe roboty, które pełnią różne funkcje i pomagają optymalizować pracę, oszczędzać zasoby i wykonywać niebezpieczne dla człowieka czynności.

Chciałbym również zwrócić szczególną uwagę na komputery elektroniczne, które jeszcze 50 lat temu zajmowały ogromną ilość miejsca, były powolne i wymagały do ​​opieki całego zespołu pracowników. A teraz taka maszyna, w prawie każdym domu, nazywana jest już prościej i krócej - komputerem. Teraz są nie tylko kompaktowe, ale także wielokrotnie szybsze niż ich poprzednicy i każdy może to rozgryźć. Wraz z pojawieniem się komputera ludzkość otworzyła nową erę, którą wielu nazywa „technologiczną” lub „informacyjną”.

Pamiętając o komputerze nie zapomnij o stworzeniu Internetu. Dało to również ogromny rezultat dla ludzkości. To niewyczerpane źródło informacji, które jest obecnie dostępne niemal dla każdego. Łączy ludzi z różnych kontynentów i błyskawicznie przekazuje informacje, 100 lat temu nie można było nawet o czymś takim marzyć.

W tym dziale z pewnością znajdziesz dla siebie coś ciekawego, ekscytującego i pouczającego. Być może nawet któregoś dnia będziesz jednym z pierwszych, który dowie się o odkryciu, które nie tylko zmieni świat, ale wywróci twój umysł do góry nogami.

Zwykle to:

• napięcie o wymaganej wartości i znaku;
• współczynnik tętnienia napięcia wyjściowego odpowiadający pewnym częstotliwościom;
• obecność lub brak stabilizacji napięcia wyjściowego;
• znamionowy i maksymalny prąd obciążenia;
• zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.

ogólny opis

Osobliwością zasilacza (PSU) jest to, że jest on wykonany jako osobna jednostka zewnętrzna. Zasilacz laboratoryjny to obudowa z panelem przednim, regulatorami, przełącznikami, woltomierzem, amperomierzem, zaciskami wyjściowymi oraz przewodem zasilającym. Następnie opowiemy naszym czytelnikom o tym, co należy wziąć pod uwagę podczas samodzielnego tworzenia regulowanego zasilacza i jak uzyskać najlepszy wynik przy minimalnych kosztach.

Na początek zajmijmy się szerszą interpretacją wymienionych powyżej kryteriów. Zaczynamy od listy i rozważamy napięcie o wymaganej wielkości i znaku. To najważniejszy punkt, który ogólnie określa obwód i konstrukcję zasilacza. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest zgodność z zadaniami do rozwiązania. Ich ilość jest zawsze ograniczona mocą zasilacza, a co za tym idzie jakością napięcia wyjściowego.

Tętnienie napięcia wyjściowego to niepożądany parametr, który składa się ze składowej o niskiej częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości napięcia zasilającego oraz dodatkowych wyższych częstotliwości. Aby w taki czy inny sposób wpłynąć na ten parametr w szerokim zakresie częstotliwości, potrzebujesz oscyloskopu. W przeciwnym razie trudno będzie ocenić.

Najważniejszą cechą zasilacza jest stabilizacja napięcia wyjściowego. Redukuje do minimum tętnienia o niskiej częstotliwości i poprawia jakość obciążenia. Ponieważ stabilizator zawiera kontrolowany element, możliwe staje się sterowanie napięciem wyjściowym.

Prądy maksymalne określają właściwości odbiorcze zasilacza. Im są większe, tym szerszy zakres zasilacza. Dodatkowo można wymienić napięcia. Spadek napięcia na sterowanym elemencie stabilizatora prowadzi do jego nagrzewania i ogranicza zasięg zasilacza. Dlatego potrzebne są podzakresy napięcia, które jest dostarczane na wejście stabilizatora. Przełączanie między nimi pozwala zmniejszyć nagrzewanie się sterowanego elementu stabilizatora przy wymaganym napięciu wyjściowym.

Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe chroni sterowany element przed uszkodzeniem przez niedopuszczalnie duży prąd.

Dwie koncepcje

Dla bezpiecznej pracy wszelkich urządzeń elektrycznych, z którymi dana osoba ma bezpośredni kontakt, niezbędna jest niezawodna izolacja od sieci zasilającej 220 V. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie transformatora. Obecny stan techniki dostarcza rozwiązań do wyboru. Na przykład transformator może być:

• lub jako samodzielna jednostka i jest wykonany na rdzeniu stalowym jako standardowy transformator (ST) z uzwojeniem pierwotnym bezpośrednio podłączonym do sieci;
• lub jako część obwodu falownika jako transformator impulsowy (IT).

Rozważ właściwości konsumenckie obu opcji. Zacznijmy od cech, którym nie można się oprzeć. W przypadku ST są to wymiary i waga. Nie można ich zmienić, ponieważ są one połączone z mocą elektryczną odpowiadającą częstotliwości 50 Hz sieci 220 V. Dla IT są to zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli planowane jest zasilanie wrażliwych wzmacniaczy lub obwodów radiowych, zasilacz z pewnością wprowadzi zakłócenia, które coś zepsują, nakładając się na sygnał użyteczny. Ale jeśli wymienione zadania nie są zaplanowane, możesz wziąć jeden ze standardowych zasilaczy do komputera jako podstawę.

blok komputerowy

W takim rozwiązaniu dobrą stroną jest uzyskanie kilku stabilizowanych napięć o dowolnie wybranej mocy. Jego wartość jest znormalizowana i waha się od 60 do 1700 watów. Ale możesz znaleźć potężniejszą jednostkę. W związku z tym jego cena wyniesie około 500 USD. Ale rezultatem jest kilka standardowych napięć komputerowych: 3,3 V, 5 V i 12 V oraz wysokie prądy 20 A lub więcej. Wszystkie są przywiązane do wspólnego drutu. Dlatego nie można ich łączyć szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia całkowitego.

Kolejną niedogodnością zasilacza komputerowego jest jego niezdolność do niezawodnej pracy przy szybko zmieniającym się obciążeniu. Jest przeznaczony do zasilania pamięci, procesora i urządzeń dyskowych komputera. Oznacza to, że po włączeniu natychmiast ładuje się prawie z pełną wydajnością. Zmienia się tylko wraz z obciążeniem procesora, ale nie znacząco. Aby bezproblemowo pracować z takim zasilaczem, należy go minimalnie obciążyć rezystorem wyjściowym 5 V. Aby to zrobić, możesz użyć domowej roboty spiral nichromowych. Wartość rezystancji jest określana eksperymentalnie przez dobór na podstawie około 0,12 mocy zasilacza i napięcia 5 V.

Jeśli prąd będzie za mały, falownik zasilacza nie będzie działał, a na wybranym rezystorze nie będzie napięcia. Każde z napięć 3,3 V, 5 V i 12 V można regulować jedynie dodatkowym stabilizatorem. W przeciwnym razie musisz otworzyć blok i wprowadzić zmiany w jego schemacie. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla sterowanego elementu jest tranzystor przepustowy. Oznacza to, że na wyjściu każdego kanału za stabilizatorem napięcie regulowane w sposób ciągły będzie odpowiadać około 2,3 V, 4 V i 8 V lub mniej. W zależności od konfiguracji regulatora napięcia.

Wybór schematu

Zasilacz najlepiej wykonany w oparciu o specjalizowane mikroukłady 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 lub podobne:

Do naszego zasilacza używamy układu 142EN3. Ma następujące główne parametry:

• Napięcie na wejściu stabilizatora jest ustawiane przez zmienny rezystor R1.

Ale aby pracować z dużymi prądami obciążenia, do obwodu wprowadza się jeden lub więcej tranzystorów mocy. Pokazują to następujące obrazy:

Dla prawidłowego działania mikroukład zasilany jest z kanału 12 V. Kolektor każdego tranzystora jest podłączony do jednego z kanałów wyjściowych zasilacza komputerowego. Opcja z kilkoma tranzystorami zapewnia znamionowy prąd obciążenia 20 A. Dodatkowe tranzystory dobierane są w zależności od mocy zasilacza komputera. W rezultacie otrzymujemy ogólny schemat regulowanego zasilacza:

• Tranzystory i mikroukład należy umieścić na wspólnym grzejniku.

Tranzystory będą się nagrzewać tym bardziej, im niższe napięcie wyjściowe. Dlatego konieczne jest umieszczenie mikroukładu jak najbliżej tranzystora. Działanie w nim zabezpieczenia termicznego, aby uniknąć termicznego uszkodzenia tranzystorów. Taki zasilacz może być używany do ładowania akumulatora samochodowego i innych celów, które odpowiadają zakresowi napięcia od 0 do 12 woltów.

• Aby wykorzystać każdy kanał do maksymalnego napięcia, należy wykonać specjalny przełącznik dla dwóch pozycji (nie pokazano na schematach). Jego zadaniem jest bezpośrednie podłączenie zacisku wyjściowego kanału z pominięciem stabilizatora.

Jeśli potrzebujesz uzyskać wyższe napięcie, najprościej jest zduplikować wspomniane urządzenie. W rezultacie możesz uzyskać kilka kombinacji parametrów wyjściowych:

• zasilanie bipolarne 12 V;
• zasilanie jednobiegunowe 3,7V, 8,7V, 12V, 15,3V, 17V i 24V.

Wszystkie te tryby można uzyskać w jednym zasilaczu dzięki odpowiedniej pozycji przełączników. Aby regulować napięcie w każdej nodze dwubiegunowego zasilacza 12 V, wymagany jest podwójny regulator. Jego schemat pokazano poniżej na obrazku. Zasilacz jednobiegunowy nie potrzebuje drugiego regulatora. Układ regulatora napięcia pozwala na użycie innego zasilacza komputerowego i tym samym uzyskanie napięcia 36 V.

• Zasilacz unipolarny, montowany na bazie dwóch lub trzech zasilaczy komputerowych, wykorzystuje jeden stabilizator oraz dodatkowy wyłącznik. Przełącza kanały zasilaczy komputerowych i generuje jedno lub drugie napięcie podzakresu na wejściu stabilizatora. Ponieważ zwiększa to złożoność obwodu, ta opcja nie jest wyświetlana.

Wniosek

Należy zauważyć, że dwa zasilacze komputerowe podwoją moc, a trzy potroją. Jednocześnie w porównaniu z wersją transformatorową (na stalowym rdzeniu) uzyskana konstrukcja będzie bardziej zwarta i lżejsza. Powodem tego jest to, że do osiągnięcia skutecznego filtrowania niskiego napięcia strony prostownika przy 50 Hz potrzeba tysięcy mikrofaradów kondensatorów elektrolitycznych. Jeśli powtórzysz wszystkie 6–9 kanałów napięciowych, które uzyskuje się za pomocą dwóch lub trzech zasilaczy komputerowych, wymiary wariantu ST okażą się zauważalnie większe.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka rodzajów ochrony już wbudowanych w zasilacz komputera. W przeciwnym razie albo będą musiały być dodatkowo wyprodukowane, albo bez nich okaże się mniej niezawodna jednostka.

Ponadto nie będzie możliwe uzyskanie aktualnej charakterystyki mocy zasilacza komputerowego. Dlatego zalecamy wybór proponowanego zasilacza regulowanego. Ponieważ jego obwód jest prosty, można go zmontować natynkowo. Podpórki montażowe są umieszczone na radiatorze tranzystora. Obudowa i konstrukcja zasilacza mogą być różne. Zależy to od doboru radiatorów, przełączników, amperomierza i woltomierza. Ponieważ tylko rzemieślnik z pewnym doświadczeniem może wykonać takie urządzenie własnymi rękami, nie ma sensu narzucać odrębnego zdania.

Montaż podłogi regulowanej to szybki, ekonomiczny i dość prosty proces tworzenia szorstkiej wykładziny podłogowej o idealnie płaskiej płaszczyźnie. Ten artykuł wprowadzi Cię w nową technologię, opowie o odmianach regulowanych podłóg, zakresie i procesie instalacji.

Jakie problemy rozwiązuje regulowana podłoga?

Bale regulowane to technologia tworzenia wyjątkowo lekkiej podłogi metodą naprawy na sucho, dlatego ich głównym zakresem są budynki wysokościowe i stare budynki, w których zwiększanie obciążenia podłóg jest najeżone kłopotami. Technologia jest szczególnie istotna, jeśli konieczne jest podniesienie poziomu podłogi o 120 mm lub więcej, z czym suchy jastrych już sobie nie radzi.

Pod względem przyjazności dla środowiska i praktyczności prawidłowo zamontowana podłoga spełnia cechy stacjonarnego systemu balowego. Izolacja akustyczna takiej podłogi jest całkiem dobra, przenikanie ciepła do niższych pięter jest minimalne ze względu na redukcję mostków termicznych. Przestrzeń między lagami ma ciągłą wentylację, dzięki czemu pleśń i grzyby nie zaczynają się w wypełniaczu podłogowym.

Kolejną cechą takiej podłogi jest możliwość stworzenia idealnie równej powłoki pod płytki lub podłogi samopoziomujące w możliwie najkrótszym czasie - 7-8 m2 na godzinę pracy dwóch osób i do 3 m2 przy pracy samodzielnej .

Instalowanie systemu lag na metalowych wspornikach

Jeśli potrzebujesz położyć podłogę w małym pomieszczeniu, lepiej nie używać oryginalnej technologii. Po pierwsze jest to bezzasadnie długie poszukiwanie komponentów, a po drugie lepiej układać podłogę na balach regulowanych na powierzchni ponad 6 m 2 , w mniejszych pomieszczeniach oszczędność czasu i pieniędzy nie jest taka zauważalny. Zamiast tego możesz użyć instalacji kłody na metalowych wspornikach.

Do układania wymagana jest belka o wymiarach 60x60 mm o wilgotności nie większej niż 10% bez śladów wad i wypaczeń. Konieczne jest również zakup lub wykonanie metalowych wsporników w kształcie litery U o grubości ścianki co najmniej 2,5 mm i odległości między półkami odpowiadającej grubości drewna. W każdej półce w odległości 30 mm od końca powinien znajdować się otwór o średnicy 11 mm.

Na podłodze zaznacz linie, wzdłuż których planowane jest zainstalowanie opóźnienia. Połóż pierwszą kłodę wzdłuż długiej ściany z wcięciem 20 cm, wszystkie kolejne kłody w odstępach co 40 cm Aby połączyć kłodę z jednego rzędu, użyj dwóch wsporników zainstalowanych w rzędzie. Zainstaluj wszystkie wsporniki wzdłuż linii znakowania i przymocuj każdy do betonu za pomocą dwóch kołków szybkiego montażu 6x60 ze stroną „grzyb”.

Po zamontowaniu wszystkich wsporników, rząd bali, który jest najbardziej oddalony od ściany, należy ustawić w poziomie, umieszczając pod nimi lamówki z belek i zrębków. W najwyższym odcinku zakładki belka powinna wystawać 3-5 mm ponad wspornik. Poprzez perforację w półkach wspornika przymocuj belkę za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących po obu stronach.

Za pomocą sznurowania lub poziomicy laserowej przenieś poziom pierwszego rzędu na ostatni, wyrównaj pręty i tymczasowo zamocuj je w wspornikach za pomocą wkrętów samogwintujących. Zaciśnij sznurowanie lub użyj regulacji lasera na celu, aby wyrównać wszystkie pozostałe łapy. Po tymczasowym zamocowaniu bali przewiercić je wiertłem 12 mm przez otwory we wspornikach, włożyć śruby i dokręcić nakrętką samozabezpieczającą.

Montaż regulowanej podłogi na stelażu śrubowym

Do montażu podłogi według oryginalnej technologii należy dokupić plastikowe rygle o długości 100 lub 150 mm oraz metalowe kołki 6x40 mm w ilości ok. 5-6 szt. za m 2 piętro. Specjalne kłody z otworami i gwintami można zastąpić zwykłą belką 50x50 mm o wilgotności do 10%, ale będziesz potrzebować wiertła do drewna i gwintownika maszynowego o średnicy 24 mm w odstępach co 3 mm.

Oznaczenie do zainstalowania opóźnienia zaczyna się od linii bazowej, która ma wcięcie od ściany równe długości arkusza sklejki. W pomieszczeniach o normalnym ruchu skrajne kłody powinny znajdować się 15 cm od ściany, odstęp między innymi kłodami wynosi 40-45 cm Jeśli obciążenie podłogi jest wyższe niż zwykle, odległość od ścian będzie mniejsza niż 10 cm, a krok instalacji - do 30 cm.

Przygotuj pręty: wywierć w nich otwory ściśle prostopadle do powierzchni 10 cm od krawędzi, a następnie równomiernie rozprowadź pozostałe otwory na całej długości, tak aby odległość między nimi nie przekraczała 40-50 cm Wytnij gwinty w otworach za pomocą kran i wkręć w nie stojaki na śruby. Podczas wkręcania słupków wstępnie wyreguluj ich długość zgodnie z wysokością podnoszenia. Użyj klucza sześciokątnego, aby wkręcić słupki śrub.

Zamontuj pręty wzdłuż linii znakowania, ustawiając stojaki otworami sześciokątnymi do góry. Końce opóźnienia powinny znajdować się 10 cm od ściany.Dokonaj wstępnej regulacji z dopuszczalnym błędem 1 cm, doprowadzając opóźnienia do wysokości projektowej. Przez otwór wewnątrz słupka rygla zaznacz długim wiertłem punkty wiercenia, następnie przesuń kłody i wykonaj 6 mm otwory w betonowej posadzce na głębokość 50 mm.

Najpierw przymocuj skrajne stojaki na opóźnienia: opuść gwóźdź do kołka w otwór i zaklinuj go za pomocą młotka i metalowego pręta lub wiertarki z perforatora. Obracając nieruchome stojaki, dokładnie wyrównaj opóźnienia za pomocą sznurowania lub znakowania laserowego. Przykręć środkowe słupki, aż dotkną podłogi i zabezpiecz je gwoździami. Dokonaj ostatecznej regulacji podłogi, korzystając z poziomu budynku, który obejmuje co najmniej trzy kłody. Kłody można splatać na końcu za pomocą podwinięcia na pół drzewa na długość do 5 cm, a następnie mocowanie złącza śrubą M10.

Szorstkie urządzenie do powlekania

Po zamontowaniu bali i wypełnieniu przestrzeni między nimi izolacją wykonuje się podłogę. Aby stworzyć solidną i równą powierzchnię, konieczne jest ułożenie na kłodach dwóch warstw odpornej na wilgoć sklejki o grubości 12 mm lub większej.

Pierwsza warstwa jest układana długim bokiem w poprzek kłody i mocowana do belek za pomocą wkrętów samogwintujących 55 mm. Krok śrub mocujących wynosi 15-17 cm wzdłuż krawędzi i 20-25 cm na środku arkusza. Przykręć łączniki nie bliżej niż 15 mm od końca sklejki i spłucz czapki.

Drugi rząd pierwszej warstwy zaczyna się od przycięcia połowy arkusza, aby zapewnić przerwę o połowie długości między złączami. Grubość spoin nie powinna przekraczać 2-3 mm, a odległość od ścian nie powinna przekraczać 15 mm. Po ułożeniu pierwszej warstwy sklejki zaznacz opóźnienie na powierzchni.

Ułóż arkusze drugiej warstwy prostopadle do arkuszy pierwszej. W razie potrzeby dociąć elementy stropowe tak, aby odległość między spoinami w pierwszej i drugiej warstwie wynosiła co najmniej 20 cm Blachy przymocować wkrętami samogwintującymi 35 mm, co najmniej 30 szt. na 1 m 2 z krokiem montażowym wzdłuż krawędzi 30 cm Przymocuj drugą warstwę do opóźnień za pomocą wkrętów samogwintujących 65 mm w co najmniej 15 miejscach na 1 m 2. Dopuszczalna szczelina doczołowa w drugiej warstwie wynosi 4 mm, odległość od ścian nie większa niż 6 mm.

Po ułożeniu drugiej warstwy sklejki należy usunąć kurz i trociny z powierzchni arkuszy, a następnie nałożyć dwie warstwy podkładu adhezyjnego, niezależnie od tego, jaka będzie podłoga. Szczeliny między płytami i od ścian należy wypełnić pianką poliuretanową lub lepiej szczeliwem silikonowym. Na podłodze na regulowanych kłodach można położyć dowolny rodzaj wykładziny podłogowej, a nawet wykonać wylewkę przygotowawczą.

Nowa dla wielu naszych rodaków technologia pozwala znacznie skrócić czas układania wykładzin podłogowych. Jak każda technologia, oprócz swoich zalet, ma też dość „problematyczne” cechy. Ale na tym polega profesjonalizm budowniczych, aby wśród wielu opcji posadzek móc wybrać tę, która będzie optymalna w tym konkretnym przypadku.

Wykładziny wykończeniowe montuje się na balach drewnianych (w przypadku desek podłogowych) lub na solidnym podłożu ze sklejki lub płyt OSB (w przypadku podłóg laminowanych lub miękkich).

Bardzo ważnym punktem podczas budowy każdej podłogi jest to, że powierzchnia nośna musi znajdować się w pozycji ściśle poziomej.

Bardzo trudno jest osiągnąć taki wynik przy pomocy stałych bali, często konieczne jest zastosowanie różnych klinów lub okładzin, aby wyrównać położenie przestrzenne. Kliny te mogą wypaść z powodu niewłaściwego zamocowania lub z innych powodów, podłoga zacznie się obwisać i skrzypić. Nie da się wyeliminować takich problemów bez demontażu niektórych powłok, a demontaż wiąże się z dużymi stratami czasu i pieniędzy.

Regulowane podłogi zrób to sam - schemat jednej z możliwych opcji

Regulowane podłogi pozwalają idealnie wypoziomować powierzchnie na każdym nierównym podłożu. Ponadto mechanizm poziomujący umożliwia regulację szczeliny między podłogą a podstawą nośną, co pozwala na umieszczenie w tych miejscach różnych sieci inżynieryjnych.

Podłogi regulowane składają się z plastikowych kołków lub metalowych kołków, legarów podłogowych lub arkuszy sklejki. Istnieje wiele modyfikacji systemów sterowania, ale nie ma między nimi zasadniczych różnic. Za pomocą obrotu połączenia gwintowego następuje płynne opuszczanie/podnoszenie elementów konstrukcyjnych, w ten sposób możliwe jest dokładne ustawienie podstawy stropów w wymaganej pozycji.

Istnieje kilka rodzajów regulowanych podłóg, warto zapoznać się z nimi bardziej szczegółowo.

Regulowana podłoga. Rodzaje

Stół. Rodzaje i krótka charakterystyka regulowanych podłóg

Rodzaje regulowanych podłóg	Charakterystyka	Ilustracja
Z plastikowym mechanizmem regulacji	Mogą być sprzedawane w komplecie z lagami lub w osobnych zestawach. Montaż podłóg fabrycznych jest znacznie szybszy, mają nacięte gwinty w kłodach, nie ma potrzeby zaznaczania i wiercenia otworów. Wymiary kłody to 30 × 50 mm, odległość między śrubami to 40 centymetrów. Zaleca się instalowanie kłód w odstępach co 30 ÷ 40 centymetrów, należy wybrać określone wartości, biorąc pod uwagę przewidywane maksymalne obciążenie podłogi.
Z metalowym mechanizmem regulacji	Zamiast złączy plastikowych stosuje się metalowe kołki z nakrętkami i podkładkami. Mogą wytrzymać zwiększone obciążenia, ale praca z nimi jest nieco trudniejsza.
Na metalowych narożnikach	Zaleta - zwiększa się stabilność opóźnienia, możliwe jest tworzenie złożonych projektów podłóg, uwzględniających specyfikę układu pomieszczeń. Wadą jest to, że czas instalacji znacznie się wydłuża.

Zarówno kłody, jak i płyty można regulować. Druga opcja jest używana tylko do podłóg miękkich lub podłóg laminowanych, pierwsza opcja może być stosowana do wszystkich rodzajów wykończeń podłóg.

W razie potrzeby możesz samodzielnie wykonać regulowane podłogi, ta opcja ma swoje niezaprzeczalne zalety. Najważniejsze z nich to znacznie niższy koszt oraz możliwość doboru parametrów opóźnienia w zależności od specyfiki pracy. W razie potrzeby system regulowanych podłóg pozwala na izolację podłogi, co jest bardzo ważne w warunkach wysokich cen energii.

Technologia montażu bali nastawnych fabrycznie na śrubach plastikowych

Wstępne dane. Podstawa nośna - beton lub jastrych cementowo-piaskowy, stosowany jest zestaw fabrycznie regulowanych bali. Powiedzmy od razu, że jest to najdroższa opcja dla regulowanych podłóg.

Krok 1. Wykonaj pomiary pomieszczenia, aby określić wielkość opóźnienia. Podłogi w wannie nie mają dużego obciążenia, odległość między opóźnieniami można zwiększyć do 45 centymetrów.

Krok 2. Pokonaj odległość między opóźnieniami na jastrychu. Aby to zrobić, użyj liny z niebieskim kolorem, z jej pomocą praca zostanie wykonana szybko i sprawnie.

Krok 3 Przytnij opóźnienia do wymaganej długości. Długość sprzedawanych kłód fabrycznych w większości przypadków wynosi cztery metry. Zastanów się dokładnie, jak rozmieścić opóźnienia, aby zminimalizować straty. Odległość od linii cięcia do najbliższej śruby regulacyjnej musi wynosić co najmniej dziesięć centymetrów. Jeśli koniec jest bliżej, istnieje ryzyko pęknięcia pod obciążeniem.

Krok 4 Rozłóż kłody wokół zaznaczonych linii. Do montażu potrzebna będzie mała wiertarka z wiertarką udarową, specjalny klucz do wkręcania śrub, przebijak do mocowania kołków, śrubokręt, dłuto i młotek.

Krok 5 Ustaw pierwszą kłodę w pozycji pionowej, wkręć plastikowe śruby w gwintowany otwór. Umieść dolne końce śrub na linii i wywierć otwór w betonowej podstawie na kołek. Głębokość otworów pod kołek powinna być o 2÷3 cm większa od jego długości. Wynika to z faktu, że pewna ilość betonu zawsze pozostaje w otworze, jeśli nie zrobisz marginesu długości, uniemożliwi to całkowite wbicie kołka.

Krok 6 Rozpocznij kołki, ale nie wbijaj ich do końca. Kołek nie może przeszkadzać w obracaniu się plastikowych śrub. Używając długiego poziomu, ustaw prawidłową pozycję opóźnienia. Jeśli opóźnienie jest zainstalowane, mocno zamocuj kołek. Kontynuuj instalowanie opóźnień po kolei w oznaczonych miejscach, stale kontroluj ich pozycję za pomocą poziomu.

Taki algorytm instalacji oferują producenci, tak robi wielu budowniczych, którzy otrzymują wynagrodzenie nie od produkcji, ale za godzinę. Ten, kto pracuje od ćwiczeń, robi to inaczej. Jak? Biorą poziom hydro i na dwóch przeciwległych ścianach pokonują zerowy poziom opóźnienia. Następnie wjeżdżają w te miejsca w goździki lub kołki (w zależności od materiału, z którego wykonane są ściany) i ciągną za liny. Liny są naciągnięte tak, że znajdują się na końcach opóźnienia. Jeśli długość pomieszczenia nie przekracza długości opóźnienia, potrzebne będą dwie liny. Jeśli dzienniki musiały być połączone, to trzy. Lina jest ciągnięta dopiero po umieszczeniu opóźnień w punktach mocowania.

Wtedy wszystko jest proste i szybkie. Każde opóźnienie jest zainstalowane wzdłuż liny, nie powinno jej dotykać, należy sprawdzić, czy odstęp między liną a opóźnieniem jest minimalny. To wszystko, w ten sposób będziesz mógł nie tylko znacznie zwiększyć szybkość montażu regulowanej podłogi, ale także znacznie poprawić jej jakość.

Istnieje bezpośredni związek między dokładnością a liczbą mierzonych płaszczyzn. Co oznaczało? Jest wysoce prawdopodobne, że położenie pierwszego opóźnienia odbiega od pożądanego poziomu o jeden milimetr. Trochę, wszystko w porządku. Ale faktem jest, że następujące kontrole zostaną wykonane z uwzględnieniem tego odchylenia, ponownie istnieje możliwość błędu w milimetrze i tak dalej. W tym celu wykonuje się szablon, jeśli trzeba wyciąć dużą liczbę identycznych części i nie należy kolejno przyjmować wymiarów z każdej gotowej części. W tym przypadku lina działa jak szablon.

Krok 7. Odbuduj szerokim dłutem, odetnij wystającą część plastikowej śruby.

Podłoga na plastikowych śrubach - sprawdź

Ceny śrub plastikowych

plastikowe śruby

Wideo - Technologia montażu na podłodze z regulacją

Główną zaletą takich podłóg jest to, że stabilność mocowania jest znacznie zwiększona dzięki zwiększeniu powierzchni dolnego ogranicznika. Wadą jest to, że warunki się zwiększają, niemożność samodzielnego wykonania pracy.

Opóźnienia są mocowane do płyt w kształcie litery U za pomocą wkrętów samogwintujących, regulacja wysokości opóźnienia odbywa się za pomocą szeregu pionowo umieszczonych otworów po obu stronach płyty.

Krok 1. Za pomocą niebieskiej liny zaznacz miejsca opóźnień genitaliów. Oblicz wymaganą ilość materiału i dodatkowych konstrukcji.

Krok 2. Określ poziom podłogi, zrób znaki na ścianach. Ułóż metalowe płytki i kłody wzdłuż linii. Szerokość płyt musi odpowiadać oponie opóźnionej. Odległość między płytami zależy od parametrów opóźnienia, do kąpieli wystarczy czterdzieści centymetrów.

Krok 3. Przymocuj płyty do betonowej podstawy za pomocą kołków. Wbij kołki natychmiast do oporu, wtedy bardzo trudno je wyciągnąć - opóźnienie leży na górze i uniemożliwia dostęp do niego. Jeśli podczas mocowania metalowe płytki trochę się poruszyły, to w porządku. Podczas montażu bali lekko wygnij ich boczne części we właściwym kierunku.

Mocowanie wspornika

Krok 4 Weź pierwszą kłodę, umieść jej końce we właściwej pozycji. W tej pozycji przymocuj kłodę do bocznych powierzchni płyt w kształcie litery U, użyj wkrętów do drewna, aby ją przymocować. Teraz możesz naprawić płyty znajdujące się na środku kłody. Ale w tym celu stale sprawdzaj pozycję poziomą, opóźnienie ugina się trochę pod własnym ciężarem. Jeśli chcesz wykonać pracę szybciej i lepiej, użyj lin, aby ustawić poziom. Jak to się robi, opisano powyżej. Upewnij się, że śruby nie rozłupują bali, dobieraj je według rozmiaru, wkręcaj je z lekkim pochyleniem w dół.

Krok 5 Po zainstalowaniu wszystkich kłód należy odciąć wystające części płyt za pomocą szlifierki. Robienie tego jest dość niewygodne. Jednak pomimo „trudnych” warunków cięcia, postaraj się minimalnie uszkodzić drewniane kłody za pomocą tarczy.

Instalowanie opóźnienia na metalowych kołkach

Regulowane podłogi tego typu można wykonać samodzielnie, porozmawiamy o tej opcji. Wybierz wymiary kłody, biorąc pod uwagę charakterystykę podłogi i maksymalne obciążenia. Kołki metalowe ocynkowane, zalecana średnica 6÷8 mm. Do montażu konstrukcji potrzebne będą kołki, nakrętki i podkładki.

Krok 1. Pokonaj równoległe linie na podstawie nośnej w odległości 30 ÷ 50 cm Im większa odległość, tym silniejsze opóźnienia, które musisz wybrać.

Krok 2 Wykonaj obliczenia według liczby kłód, kołków, podkładek i nakrętek. Zalecana odległość między kołkami to 30 ÷ 40 centymetrów. Przygotuj wszystkie materiały, dodatkowe elementy i narzędzia do produkcji pracy.

Krok 3. Zaznacz otwory w opóźnieniach na kołki, wszystkie powinny leżeć na linii symetrii. W zaznaczonych miejscach należy najpierw wywiercić otwór przelotowy 6 mm pod szpilkę (jeżeli średnica szpilki jest inna, należy odpowiednio wywiercić otwór). Na przedniej stronie kłody wywierć wiertłem pisakowym otwór na średnicę podkładki. Głębokość otworu powinna być o kilka milimetrów większa niż suma wysokości nakrętki i grubości podkładki.

Krok 4 Połóż każde opóźnienie po kolei na przerwanych równoległych liniach na jastrychu betonowym. Z kolei bardzo ostrożnie, dla każdego opóźnienia, zaznaczaj miejsca przyszłych instalacji dla elementów gwintowanych kotwiących. Upewnij się, że opóźnienie się nie porusza. W przypadku znaków użyj wiertła lub zwykłego ołówka. Do wiertła musisz wziąć wiertło ze zwycięskim lutowaniem. Miejsca są oznaczone - zabierz kłodę i wywierć otwory w betonie. Wymiary otworu muszą odpowiadać wymiarom kotew.

Istnieje drugi sposób zaznaczenia otworów na kotwy, zajmuje to więcej czasu, ale całkowicie eliminuje możliwość błędów. Odbywa się to w ten sposób. Najpierw musisz zaznaczyć tylko dwa skrajne otwory na kotwę, wkręcić w nie kołki na dwóch nakrętkach i zamocować kłodę w żądanej pozycji. Teraz, podczas dalszego znakowania, opóźnienie nigdzie się nie przesunie. W tej pozycji możesz od razu wywiercić otwory pod kotwę na pełną głębokość. Praca skończona - opóźnienie jest usuwane, wszystkie kołki są wkręcane na swoje miejsce. Taka procedura będzie musiała zostać wykonana z każdym opóźnieniem, wydajność pracy spada dwukrotnie. Ale sam musisz podjąć ostateczną decyzję o sposobie znakowania, biorąc pod uwagę stan betonowej podstawy posadzki i swoje doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.

Krok 5 Umieść nakrętkę na każdym kołku i podkładkę. Wskazane jest, aby natychmiast w przybliżeniu określić położenie ich położenia na wysokości, co przyspieszy pracę. Mocno wkręć kołki w kotwy. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego uchwytu ślusarskiego lub innych prostych metod. Możesz kupić szpilki, które mają na końcu otwory na zadzior wtykowy lub sześciokąt na klucz płaski, ale kosztują znacznie więcej niż zwykłe.

Wideo - Jak skręcać spinki do włosów

Krok 6. Połóż kłody kolejno na kołkach, kluczem o odpowiednim rozmiarze, obracając dolną nakrętkę w lewo/prawo, wyrównaj położenie kłody. Jak to się robi, już powiedzieliśmy. Należy pamiętać, że nakrętki metalowe mają znacznie mniejszy skok gwintu niż nakrętki plastikowe. W niektórych przypadkach skręcanie zajmie dużo czasu, co jest męczące. Co więcej, pozycja będzie niewygodna: będziesz musiał usiąść na kolanach i przynieść klucz spod opóźnienia.

Krok 7 Lagi są ustawione - możesz zacząć je naprawiać. Użyj podkładki i nakrętki, włóż je do górnego otworu.

Ważny! Dokręcaj górną nakrętkę z dużą siłą, nawet lekkie poluzowanie może spowodować bardzo nieprzyjemne piski podczas chodzenia po podłodze.

Krok 8 Odetnij wystające końce ćwieków szlifierką. Uważaj na opóźnienia, nie uszkadzaj integralności tarcicy za pomocą brzeszczotu.

Układanie podłóg ze sklejki wyrównującej

Takie podłoże nadaje się tylko do laminatów lub miękkich wykładzin podłogowych. Do montażu należy dokupić komplet fabrycznych elementów, praca jest trudniejsza do wykonania.

Krok 1. Zaznacz na arkuszu sklejki miejsca montażu tulei, wywierć otwory o danej średnicy. Tuleje powinny być równomiernie rozłożone na całej powierzchni arkusza, odległość między nimi nie przekracza trzydziestu centymetrów. Wywierć otwory pionowo, jeśli krawędzie są pod kątem, będziesz musiał je ponownie nawiercić. Zabiera to czas i znacznie wydłuża czas montażu regulowanej podłogi.

Zdjęcie - wiercenie otworu w sklejce

Krok 2. Tulejki gwintowane włożyć od spodu w otwory, przykręcić małymi wkrętami samogwintującymi, nie powinny się obracać podczas regulacji wysokości podłogi. Producenci zapewniają cztery miejsca do mocowania tulei, więc wiele nie jest potrzebnych, wystarczy przymocować je dwoma wkrętami samogwintującymi.

Krok 3. Zrób oznaczenia na podłodze, postaraj się, aby prześcieradła nie musiały być „rozdrabniane” na małe kawałki. Markup to plan cięcia arkuszy. Wskazane jest narysowanie go na papierze, przemyślenie kilku opcji, a dopiero wtedy będzie można wybrać z nich najlepszą.

Krok 4 Wkręć wszystkie plastikowe śruby, obróć arkusz sklejki w żądanej pozycji. Wkręć śruby taką samą liczbę obrotów. Po zamontowaniu pierwszego arkusza sklejki zwróć uwagę, na jakim poziomie znajdują się śruby. W następnym arkuszu sklejki spróbuj wkręcić śruby w tej samej pozycji.

Krok 5 Za pomocą specjalnego klucza wkręcaj / odkręcaj śruby, aż arkusz sklejki znajdzie się w ściśle poziomej pozycji na wymaganej wysokości. Stale sprawdzaj jego pozycję za pomocą poziomu w kilku płaszczyznach. Bardzo ważne! Wszystkie śruby muszą być lekko naprężone, w przeciwnym razie sklejka będzie zwisać. Praca jest dość trudna, nie rób dużych arkuszy sklejki. Do każdej śruby musisz dotrzeć z betonowej podłogi. Bardzo trudno jest wyregulować położenie arkusza sklejki i jednocześnie być na nim.

Należy pamiętać, że łączniki do betonowej podstawy nie są zamocowane, podłoga okazuje się „pływać”. Czynnik ten należy wziąć pod uwagę decydując się na układ wykładzin podłogowych w każdym pomieszczeniu.

Krok 6 Po zamontowaniu ostatniego arkusza sklejki ponownie sprawdź położenie podłoża. Pamiętaj, że parametry regulacji nie przekraczają 2÷3 centymetrów. Jeśli betonowa podstawa ma zbyt duże nierówności, musisz ją najpierw wyrównać. Sklejka powinna być wodoodporna.

Nie używaj płyt wiórowych, płyt OSB ani innych materiałów zamiast wytrzymałej sklejki, chociaż niektórzy producenci tak zalecają. Tłoczone materiały bardzo słabo reagują na punktowe siły wielokierunkowe, w tych miejscach szybko tracą swoją pierwotną nośność. Mianowicie takie obciążenia występują w miejscach regulacji płyt. Niech sklejka będzie kosztować znacznie więcej, jej cena zwróci się podczas eksploatacji podłogi.

Nazwać	Rozmiar	Różnorodność	cena, rub.
Sklejka FC nieszlifowana	4x1525x1525mm	4/4	247.00 RUB/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	6x1525x1525mm	4/4	318.00 zł/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	8x1525x1525mm	4/4	448.00 zł/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	10x1525x1525mm	4/4	560.00 RUB/szt.
Sklejka FC nieszlifowana	15x1525x1525mm	4/4	738.00 zł/szt.
Sklejka FSF nieszlifowana	9x1220x2440mm	3/3	1 048.00 RUB/szt.
Sklejka FSF nieszlifowana	12x1220x2440mm	3/3	1 345,00 RUB/szt.

Ceny kotew do materiałów arkuszowych

kotwy do materiałów arkuszowych,

1. Nie zapomnij o pozostawieniu w pobliżu ścian szczelin o szerokości 1÷2 centymetrów na całym obwodzie pomieszczenia dla naturalnej wentylacji i kompensacji rozszerzania się konstrukcji drewnianych. Te szczeliny są następnie zamykane listwami przypodłogowymi i stają się niewidoczne.

   

2. W przypadku kłód wybieraj tylko tarcicę wysokiej jakości z minimalną liczbą sęków. Nie dopuszcza się dużych pęknięć, widocznych chorób grzybiczych i pleśni.

   

3. Nie wiercić otworów na ćwieki na węzłach, lepiej przesunąć je o kilka centymetrów. Faktem jest, że drewno w przypadku naruszenia integralności zdrowego węzła znacznie traci swoją wytrzymałość. Urządzenie z regulowanymi podłogami zakłada obecność wysiłków nie na całej powierzchni kłody, ale tylko w kilku punktach. Ta funkcja wymaga zwiększonych wskaźników wytrzymałości z drewna. Ta uwaga dotyczy również podstawy nośnej podłogi, na nią działają również siły punktowe, znacznie wzrasta obciążenie na milimetr kwadratowy. W związku z tym beton musi być mocny, podczas jego produkcji nie wolno odbiegać od obowiązujących norm budowlanych. Wszelkie odchylenia w sile doprowadzą do tego, że z czasem pod przystankami baza zostanie zniszczona, podłogi zaczną się opadać, w wyniku czego bardzo nieprzyjemnie jest skrzypieć. Nie da się wyeliminować tych dźwięków bez demontażu całej konstrukcji.

   

4. Im wyższy poziom regulowanej podłogi nad sufitem, tym bardziej „brzmi”. W celu zmniejszenia poziomu hałasu zaleca się stosowanie sprasowanej wełny mineralnej. Jednocześnie ociepli podłogę.

   

I główna rada na zakończenie. Używaj regulowanych opcji podłóg tylko w ostateczności. Praktyka pokazuje, że liczba wad takich konstrukcji przewyższa liczbę zalet. Koszt tylko bali regulowanych może przekroczyć całkowity koszt podłogi wykonanej w zwykły, tradycyjny sposób. Zdecyduj, co zrobić szybciej: od razu umieść w nich kilka opóźnień lub wywierć w nich dziesiątki dziur, a następnie „wkręć” je w pocie czoła za pomocą śrub i nakrętek.

Wideo - Jak zrobić regulowaną podłogę