— це один із найважливіших параметрів об'єктива. Фокусна відстань об'єктива показує, наскільки 'далеко' або 'близько' (широко) може 'бачити' об'єктив.

Фокусна відстань об'єктивів - стаття від Радоживи

Фокусна відстань вимірюється в міліметрах, сантиметрах та метрах. Наприклад, позначення об'єктива свідчить, що фокусна відстаньу нього фіксоване та становить 85 міліметрів. А позначення говорить про те, що фокусна відстань об'єктива може змінюватися від 28 міліметрів до 200 міліметрів. Об'єктиви, у яких фокусна відстань може змінюватись, називають зум об'єктива(zoom lens, варіооб'єктив). Кратність зуму розраховуєтьсяя діленням більшого числа на менше, в даному прикладі 200мм 28мм = 7 разів.

Зазвичай, що більше фокусна відстань об'єктива, то більше вписувалося самі розміри об'єктива, особливо його довжина.

Фокусна відстань- Це перше, на що потрібно звертати увагу при виборі об'єктива. Саме воно показує, який кут огляду захоплюватиме камера під час роботи з тим чи іншим об'єктивом.

Увага:фокусна відстань об'єктива - це фізична величина самого об'єктива, вона не змінюється і не залежить від типу камери, де використовується об'єктив. Але для кропнутих камер та для камер з різними фізичними розмірамиматриць вигадали параметр ЕФР (Еквівалентна фокусна відстань), він показує реальний кут огляду для 35мм плівки, який виходить при використанні того чи іншого об'єктиву на камерах з різними розмірами матриць. Більш детально у розділі.

Ось приклад того, як змінюється простір, який може охопити камера під час використання об'єктивів із різною фокусною відстанню.

Для прикладів я використовував камеру, встановлену на штатив. Усі фото знято на F/5.6, використовувалися такі об'єктиви:

• 17мм, 24мм
• 35мм -
• 50мм -
• 70мм, 100мм, 200мм, 300мм -
• 85мм -
• 135мм -

Часто кажуть, що у фотографа має бути набір об'єктивів, який покриває потрібний діапазон фокусних відстаней і таким чином охоплює всі можливі ситуації фотографа. Одним із самих класичних наборівдля повнокадрових камер можна вважати: 14-24мм, 24-70мм, 70-200мм, 200-400мм. Для кропнутих камер зазвичай гарний набірскладається з об'єктивів 11-16мм, 16-50мм, 50-135мм. За покриттям всього діапазону фокусних відстаней не варто ганятися, можна обійтися взагалі одним об'єктивом. Поділ на різні типи об'єктивів можна знайти.

Особистий досвід:

Висновки:

Вибір об'єктива, в першу чергу, спричиняє визначення потрібного діапазону фокусних відстаней. Фокусна відстань показує як широко або вузько бачить об'єктив. Фокусна відстань дуже впливає і перспективу зображення.

Добрий день друзі! Поступово ми підбираємося до ключових понять у фотографії (мова про ), без розуміння яких немислимо подальше просування у навчанні фотографії і взагалі усвідомлена зйомка, а саме це дає хороші стабільні результати. Дозволю собі навести цитату про дотримання правил у фотографії:

Невміння дотримуватися цього правила – дає сміття.
Вміння дотримуватись цього правила – дає надійний ремісничий рівень.
Вміння порушувати це правило – дає шедеври.

Так от я вважаю, що новачкам потрібно прагнути освоїти основні техніки та виробити базові навички зйомки (впевнено знімати в ручному режимі, розуміти, як композиційно вибудовувати кадр, на що наголошувати в кадрі, як обробляти знімки…). А впевнена база та досвід обов'язково принесуть плоди у вигляді більше цікавих результатів, навіть не сумнівайтеся!)

Концепція фокусної відстані об'єктива

Фокусна відстань - одна з найважливіших характеристик об'єктива. Якщо коротко і просто, цей параметр визначає, наскільки наближене зображення ми зможемо отримати. Вибір об'єктива слід починати з нього, тому що ваш стиль зйомки вимагає певних фокусних.

Припускаю, що ви вже , що ми розглядали раніше. Зверніть увагу на наступну схему дзеркального фотоапарата:

Тут червоним пунктиром є оптична вісь об'єктива, фактично його центр. Тут ми дивимося на камеру з об'єктивом у розрізі, вид зверху. Якщо ви повернете об'єктив передньою лінзою до себе, відмітите (подумки, звичайно!) центр кола, то, провівши від нього перпендикуляр вниз, і отримаєте оптичну вісь. Зеленим ліворуч відзначений об'єкт, що знімається. Червоні прямі зображують проходження світла через об'єктив.

У будь-якому об'єктиві є лінза, яка здійснює переворот зображення. Точка перетину променів у ній називається оптичним центром об'єктива. На малюнку позначена точкою перетину прямих.

Затримайте вашу увагу на цій схемі невеликий часта розгляньте детальніше. Нічого складного в цьому немає, досить один раз уникнути.

Фокусна відстань – цевідстань від оптичного центру об'єктива до фокальної площини (матриці). Дивіться схематичний рисунок вище.

Точне розташування оптичного центру знають розробники об'єктива. А точку, що відповідає фокальної площині, тобто. матриці, можна визначити за позначенням кружка з прямою, що перетинає його, на корпусі камери праворуч від колеса, що перемикає режими зйомки (на Nikon).

Найменування. У промові фотографів можна чути такі назви:

• фокусна відстань;
• фокусне;
• ФР (скорочення);
• focal length (англійський еквівалент);
• FL (скорочення англійського еквівалента).

У чому вимірюється фокусна відстань?

Розмірність у міліметрах, мм. Краще розглянути з прикладу. Припустимо, ми маємо популярний об'єктив Nikon 35 мм f/1.8G AF-S DX Nikkor. У маркуванні вказано 35 мм, тобто. його фокусна відстань постійно і становить 35 мм. На інші характеристики поки не звертайте увагу, їх розглядатимемо, коли поговоримо про об'єктиви.

Інший приклад – стандартний китовий об'єктив Nikon 18-55 мм f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Тут вказано 18-55 мм, фокусна відстань змінна. Тобто, покрутивши кільце масштабування на об'єктиві, ви зможете змінити його від 18 до 55 мм. Забігаючи наперед, такі об'єктиви називаються варіооб'єктив або зум-об'єктив.

Популярна помилка. Іноді доводиться чути, що фокусна відстань залежить від чогось. Це не так. Як описував вище, фокусна відстань – це фізична характеристикаоб'єктива, яка закладена конструкторами. Воно не змінюється за жодних умов.

На що впливає фокусна відстань?

Увага! Ми наближаємося до критично важливої ​​для розуміння частини нашої розмови. Якщо ви зрозумієте те, про що йтиметься нижче, то зробите собі відмінний доробок для розуміння композиції, що дуже важливо. Якщо ні… Ви не можете не зрозуміти! У разі чого я завжди до ваших послуг у коментарях.

Параметри, на які впливає фокусна відстань:

1. Кут огляду;
2. Масштаб зображення;
3. Ступінь розмиття та ГРІП;
4. Перспектива (опосередковано).

Розглянемо все докладно. Невеликі умовності - у статті про матриці ми розглядали. Там ми говорили про те, що кут огляду тим ширший, чим більша матриця. Тут ми приймемо певний розмір матриці і всі зміни параметрів розглядатимемо, виходячи з того факту, що матриця не змінюється. Для того, щоб не було плутанини в різних фокусних відстанях, залежно від розміру матриці, прийняли ЕФР (ефективну фокусну відстань), яка перераховує фокусну в еквіваленті повнокадрової камери. Про це ми поговоримо в наступній статті про кроп-фактор. Усі наведені нижче приклади наводжу з кроп-камери, тобто. якби ці ж кадри знімалися повнокадровим фотоапаратом, кут огляду був би ширшим.

Вплив фокусної відстані на кут огляду

Зі збільшенням фокусної відстані зменшується кут огляду, і навпаки, що менше фокусна відстань, то ширший кут огляду. Подивіться на прикладах – знято з однієї точки на різних фокусних відстанях.

Можна зробити висновок, що:

• Чим більше навколишнього простору ми хочемо захопити у кадр, тим більш ширококутним (з меншою фокусною відстанню) має бути об'єктив.
• І навпаки, якщо потрібно знімати порівняно віддалений об'єкт, то краще віддати перевагу телеоб'єктиву (з великою фокусною відстанню).

Вплив фокусної відстані на масштаб зображення

Фактично це взаємопов'язано з першим пунктом. Справа в тому, що при більшій фокусній відстані на підсумковому знімку об'єкт, що знімається, вийде більше. Кажуть, що такий об'єктив надасть більшого збільшення або більшого масштабу зображення.

Приклад – ми стоїмо на одній точці, не рухаючись і знімаємо людину на відстані 10 м ширококутним об'єктивом з ФР 18 мм. Отримуємо фотографію людини на весь зріст і багато простору з обох боків. Змінивши об'єктив на інший, наприклад, з ФР 85 мм, ми також отримаємо зображення людини на весь зріст, але тепер порожнього простору по краях буде менше, і сама людина буде більшою. У результаті ми отримаємо зображення у більшому масштабі.

Вплив фокусної відстані на ступінь розмиття

Цілком можливо, що ви вже чули про це і знаєте, що чим більша фокусна відстань, тим задній план буде розмитим. Саме тому портретисти так люблять телеоб'єктиви (з великою фокусною відстанню). Подивіться на прикладі іграшки, як змінюється розмиття:

Варто згадати, що зі збільшенням фокусної відстані глибина простору, що різко зображається (ГРІП) буде ставати менше, тим самим формуючи розмиття. Просто врахуйте це, про ГРІП говоритимемо трохи пізніше.

У деяких новачків дзеркалка (або бездзеркалка) асоціюється з можливістю сильного розмиття заднього плану, що вони роблять, «дорвавшись» до такого апарату. Насправді розмиття заднього плану «в мотлох» далеко не завжди корисне. Так, так у нас вся увага сконцентрована на об'єкті, що знімається, але нічого іншого на знімку-то і немає! У багатьох випадках краще, щоб деталі фону таки простежувалися. І важливу роль у цьому відіграє правильний вибірфокусного.

Вплив фокусної відстані на перспективу

Спочатку, що таке перспектива? Це характер передачі співвідношень розмірів об'єкта, що знімається, та інших елементів у кадрі, його форми. Розглянемо наступний кадр, знятий на ФР 17 мм (широкий кут):

Тут є елементи, що захищають дороги і будинки вдалині. У разі зйомки ширококутним об'єктивом отримуємо цікаві геометричні співвідношення – масштаб огорожі буде помітно більшим за будинок на горизонті. Це незвично для людського ока і дозволяє будувати цікаві композиційні рішення.

У другому випадку, знятому на 125 мм (теле-діапазон фокусної відстані) різниця в масштабі між огорожею та будинком буде меншою.

У загальному випадку під час зйомки об'єктів з одного місця різними фокусними відстанямиперспектива не змінюватиметься.

Фокусна відстань впливає на перспективу тільки в тому випадку, якщо до кадру потрапляють близько або далеко розташовані об'єкти. На прикладі вище (1 фото) видно, що в кадрі є огорожа, розташована до нас впритул. Перебуваючи близько до нас, огорожа зображується в кадрі великою мірою, а будинки на контрасті здаються маленькими. Тому нам бачиться, начебто перспектива розтягнута. Інший приклад — якщо знімати далекий об'єкт довгофокусним об'єктивом, а ще набагато далі за нього буде ще один об'єкт, то здаватиметься, ніби між ними мінімальна відстань, і вони знаходяться поруч. Як то кажуть, стисла перспектива. Це відбувається внаслідок дуже сильної віддаленості фотографа від об'єкта, що знімається, і різниця в масштабі знімається об'єкта і дуже далекого фонового не настільки велика. Це також видно на прикладі вище (2 фото). Огорожа знаходиться далеко, будинок дуже далеко, але здається, ніби відстань між ними не надто велика.

Ширококутні об'єктиви з невеликою фокусною відстанню відмінно використовуються для пейзажної зйомки. Але при цьому їх не рекомендується використовувати при зйомці портретів, тому що форма обличчя буде витягнутою і виглядатиме неприродно. Говорять, що ширококутні об'єктиви (з невеликим фокусним) розтягують перспективу, а телеоб'єктиви (з великим фокусним) стискають її. Але відбувається це насамперед не через зміну самої фокусної відстані, а через необхідність змінювати відстаньміж об'єктом та фотографом.

Зйомка з рук на великих фокусних відстанях

Завдання.

Можна вважати додатковим заняттям для тих, хто хоче знати більше). Насправді такі роздуми варто «прокручувати» у себе в голові постійно, дуже швидко ви звикнете робити це на автоматі.

Допустимо, ви знімаєте портрет крупним планомувечері на камеру з APS-C матрицею. Захід сонця ще немає, але здається, що з освітленням вже можуть бути проблеми, його недостатньо. Ціль – зняти гарний портретіз сильним розмиттям заднього плану.

Насправді якщо ви вивчаєте фотографію з нуля і послідовно читаєте мої статті (дивіться ), то розумієте, що ваших знань недостатньо. Але нічого страшного в цьому немає - поміркуємо з тим, що є і поступово розширюватимемо обрій незвіданого) Не ​​хвилюйтеся, дуже скоро паззл знань складеться в голові. Тільки не лінуйтеся думати.

Нещодавно ми розмірковували про матрицю (ISO). Так от, при тому ж ISO на камері з меншою матрицею (порівнюємо камери приблизно рівного покоління та виробника) картинка буде більш шумною. Зазвичай за стандарт приймають рівень шуму у повнокадрових камер. Звідси випливає, що ймовірно, наша камера зможе зареєструвати менше світла з такою самою якістю. Поясню – знімаючи на повнокадрову камеру ISO 1600, ми отримуємо зображення певної шумності. Знімаючи на камеру з APS-C матрицею, щоб отримати такий самий рівень шуму, нам уже потрібно знімати, наприклад, на ISO 400. Отже, світла буде потрапляти менше, що в наших умовах явно не є хорошим фактором.

Нам потрібно досягти сильного розмиття. Зробити це можна лише за допомогою телеоб'єктива з великою фокусною відстанню. Ступінь розмиття залежить від інших факторів (наприклад, від відстані до об'єкта, що знімається, діафрагми), але про це пізніше. Допустимо, ми вибрали 105 мм. Це досить велике фокусне, та…

Чим більша фокусна відстань, тим коротшу витримку потрібно вибирати. Це дозволить компенсувати тремтіння в руках і отримати чіткий, не розмитий знімок.

Витримка? What? Знову ж таки, скоро будемо розглядати детально. Коротко – це час експонування матриці, тобто. час, протягом якого світло потрапляє на матрицю після натискання кнопки спуску. Зараз ми підходимо безпосередньо до проблеми зйомки з рук на об'єктив з великою фокусною відстанню.

Можна порівняти – уявіть, що ви в школі і потрібно вказати на маленьку деталь на дошці. Чим це буде простіше зробити – короткою ручкою чи довгою указкою? Звичайно, ручкою. Причина в тому, що при використанні вказівки мінімальне відхилення вашого пензля призведе до значного відхилення протилежної сторони вказівки. Використовуючи ручку, навіть при значному відхиленні кисті її протилежний край відхилиться не так сильно. Тобто, використовуючи довгий предмет як указку, нам потрібно чітко фіксувати положення пензля.

У фотографії теж саме, тільки складніше. Те, куди ми вказуємо на дошці – наш об'єкт, що знімається. Як ручка або вказівка ​​виступає об'єктив. Ну, і кисть так і залишається приводом всього цього механізму) Важливо зрозуміти, що фіксатором тут виступає наш міцний хват камери, зручна стійка та коротка витримка (скорочуємо час експонування матриці). Навіть якщо наш пензель переміститься на значний кут, затвор спрацює швидше, і матриця цього вже не побачить.

Допустимо, ми знімаємо на довгій для цих умов витримці. Що відбувається? Світло від точки на людині проходить крізь об'єктив і потрапляє на матрицю, формуючи таку саму точку. У нас трохи затремтіла рука, камера змістилася вгору, і на цю ж точку матриці потрапляє вже світло з іншої точки на людині. А тим часом матриця продовжує експонуватися. У результаті отримуємо змащене зображення, в народі «ворушка». Якби витримка була коротшою, результат зміщення не був би зафіксований на матриці, і ми отримали чітку фотографію.

То яка відповідь? А він дуже простий – потрібно знайти баланс, оптимальне співвідношення всіх параметрів. Звести до мінімуму проблеми та досягти максимально можливого результату. Щось мені це нагадує універські часи) Цьому ми вчитимемося.

Що потрібно запам'ятати про фокусну відстань?

Що це таке і на що впливає, я гадаю, ви вже зрозуміли. Тепер коротко для повторення основна інформація:

1. Фокусна відстань – відстань між оптичним центром об'єктива та матрицею фотоапарата.
2. Скорочено часто називається ФР.
3. Вимірюється у мм.
4. Фокусна відстань визначена конструкторами об'єктива, не залежить від камери, на яку встановлено об'єктив.
5. Впливає на кут огляду та масштаб зображення, дозволяючи "віддаляти" або "наближати" об'єкти.
6. Впливає на ступінь розмиття та ГРІП.
7. Впливає на перспективу зображення.
8. На великих фокусних відстанях важче знімати з рук.

Фокусна відстань дуже сильно впливає на підсумковий результат, тому важливо навчитися відчувати його і правильно вибирати для конкретних цілей.

Пропоную вам вийти на вулицю та спробувати знімати, наприклад, пейзажі з різними фокусними, перебуваючи на одній точці. І спостерігати, наскільки об'єкти наближаються, як змінюються геометричні співвідношення. Знімати близько розташовані об'єкти, наприклад, гілку дерева. Можна навіть не знімати, а просто змінювати фокусну відстань (якщо у вас зум-об'єктив) та спостерігати зміни у видошукач.

З часом ви настільки звикнете до своєї камери та об'єктиву, що будете навскидку, не дивлячись у видошукач, визначати, який приблизно вийде результат.

Успіху і до швидкої зустрічі!

4 коментарі на Що таке фокусна відстань? На що вона впливає?

Здрастуйте, Влад! Прочитала ваші уроки з фотографії, дуже сподобалися статті про влаштування фотоапарата, все послідовно, зрозуміло та зрозуміло. Дякую за такий виклад матеріалу, буду з цікавістю чекати на продовження 🙂
Можливо, зробите стислий анонс, на які ще теми чекати статей? І які на ваш погляд матеріали корисно вивчити новачкові? А то всього так багато, одразу і не зрозумієш, з чим треба розбиратися насамперед)

• Доброго вечора, Катерино!
  Дякую за оцінку моєї роботи, завжди дуже приємно отримувати такі відгуки:) Мотивує, т.к. відчувається, що комусь це знадобилося!

  1. З приводу анонсів - на горизонті матеріали про кроп-фактор, діафрагму, витримку, ISO, експозицію, динамічний діапазон і ... Мабуть, поки не далі карти розкривати)

  2. Щодо матеріалів, які було б корисно вивчити новачка. Для початку необхідно зрозуміти, як і точці перебуває людина, тобто. що він знає на даний момент і куди хоче потрапити (яких результатів досягти) і тому планувати оптимальні кроки для подолання цього шляху. Скажіть у загальних рисах, що ви знаєте на даний момент і чого прагнете (який жанр фотографії найбільше приваблює і які роботи надихають).

  Якщо говорити загальне, то, на мій погляд, новачкові потрібно провести для себе лікнеп по критично важливим аспектам. До них можна віднести трикутник діафрагми, витримки, ISO, мати розуміння експозиції, фокусної відстані, ГРІП, режимів зйомки (пріоритет витримки/діафрагми або ручної, в «Авто» краще не знімати) + базові аспекти композиції. Загалом, маючи поверхневе розуміння всього цього, я б далі радив якнайбільше знімати-знімати-знімати.

  При цьому звертати увагу на навколишній простір з позиції видошукача. Йти, наприклад, на роботу і, спостерігаючи, як світло падає на квіти, розмірковувати, з якого ракурсу вони б виглядали найкраще, як би ви їх кадрували... Паралельно з практикою закривати прогалини в базовій теорії з фотографії, дивитися безліч фотографій інших людей і міркувати, як і за яких умов вони зняті. Останнє вважаю дуже важливим. Пробувати знімати у форматі RAW, можна навіть починати відразу, особливо якщо є навички редагування. RAW забезпечує колосальні можливості редагування, «прощаючи» багато помилок.

  Обов'язково потрібно вчитися обробляти фотографії — я не прихильник накладання тонни обробки на вихідний кадр, але вважаю, що робити базові речі (експокорекція, шумодав, посилення різкості, робота з тінями/світлами, корекція кольору, усунення перешкод та інше) проводитися повинні. до. дають відчутно найкраще сприйняття підсумкової фотографії. Зі свого боку можу порадити Lightroom.

  І поступово переходити до більш просунутих речей, але на той час «новачок» вже сам зможе розповісти та показати багато чого цікавого та розуміння, що робити і куди рухатися далі, точно буде. За базовими речами, наприклад, рекомендую почитати статті на сайті Олександра Шаповала, чудово викладає. І не забувати, що практика — усьому голова.

  Щодо моїх планів, то на Наразіу мене є бажання зібрати щось на кшталт підручника — послідовно написаний посібник, прочитавши який новачок у фотографії зміг би освоїтися, навчився отримувати хороші результати та критично підходив до аналізу своїх/чужих фотографій, головне щоб навчився розмірковувати. Плюс умів обробляти свої знімки, легко знався на них, коли їх стане багато і просто любив фотографію)

  Одночасно це розписати складно, забирає багато часу. Але поступово матеріали в хронологічному для вивчення порядку будуть додаватися до розділу Уроки (поки що лише технічні, про обробку пізніше) + періодично роблю добірки П'ятничного настрою, де тематично представляю роботи інших фотографів, які мене надихають і здаються цікавими.

  P.S. Щоб бути в курсі матеріалів, за бажанням рекомендую підписатися на email розсилкуабо групу ВК у правому верхньому кутку сайту. І, звичайно, з усіх питань можете сміливо звертатися в коментарях або тут. По можливості постараюся відповідати.

Об'єктив – найважливіший елемент будь-якої фотокамери. А фокусна відстань – найважливіша характеристика об'єктива. Однак у початківців фотографів-аматорів з цією характеристикою спостерігається повна плутанина. Вони не можуть зрозуміти: ось, наприклад, об'єктив з фокусною відстанню 24-70 мм на повноматрічному фотоапараті - це добре чи погано? А 15-44 мм на "кропнутій" дзеркалці - це нормально чи обмаль? А 7,1-28,4 мм на "мильниці" - це зовсім мало чи все ж таки можна жити? Ну так давайте розберемося, що таке взагалі фокусна відстань об'єктива і що означають різні значення. Об'єктив – це система, що складається з кількох лінз. Зображення об'єкта, що знімається, потрапляє в об'єктив, переломлюється там і зводиться в одну точку на певній відстані від задньої частини об'єктива. Ця точка називається фокусом(точкою фокусування), а відстань від фокуса до лінзи (системи лінз) називається фокусною відстанню.

Тепер про те, що практично означають ті чи інші значення фокусних відстаней. Спочатку домовимося про те, що ми говоримо зараз про об'єктив, призначений для зйомки на повноматричний фотоапарат (у цій статті ми говорили про те, що таке "повна матриця"). Давайте чисто практично подивимося, чим відрізняються кадри, зроблені з тією чи іншою фокусною відстанню. Знімаємо з однієї точки та змінюємо фокусні відстані від 24 до 200 мм. Фокусна відстань 24 мм.
Фокусна відстань 35 мм.
Фокусна відстань 50 мм.
Фокусна відстань 70 мм.
Фокусна відстань 100 мм.
Фокусна відстань 135 мм.
Фокусна відстань 200 мм.
Очевидно, що чим менша фокусна відстань, тим більше поміщається у кадр, а чим більша фокусна відстань – тим ближче об'єктив наближає віддалені предмети. Маленькі фокусні відстані використовуються для зйомки різних видів: пейзажі, архітектура, великі групилюдей. Великі фокусні відстані використовуються для зйомки, наприклад тварин і птахів, для спортивної зйомки, коли потрібно зловити крупним планом якийсь ефектний кадр. Фокусна відстань 50 мм приблизно відповідає куту огляду людського ока (46°). Об'єктиви з фокусною відстанню менше 35 мм називаються ширококутними. З їхньою допомогою зручно знімати природу та архітектуру, проте слід мати на увазі, що чим ширший кут (менша фокусна відстань), тим більші спотворення, викликані законами оптики, будуть присутні на фотографіях.
Наприклад, якщо ви знімаєте висотні будинки на об'єктив з фокусною відстанню в 24 мм, то ближче до країв кадру праворуч і ліворуч будівлі виглядатимуть нахиленими - приклад. Об'єктиви з фокусною відстанню менше 20 мм називаються надширококутними, і вони дуже спотворюють зображення. (Там є щеокремий вигляд
об'єктивів з ефектом "рибячого ока"). Ось приклад фотографії (звідси), знятої ширококутником "риб'яче око" з фокусною відстанню 8 мм. Об'єктиви з великою фокусною відстанню називаються "довгофокусниками", а з дуже великою - "телеоб'єктивами". Взагалі, класифікація там приблизно така: Об'єктиви бувають з фіксованою фокусною відстанню (так звані "фікси") та зі змінною фокусною відстанню (так звані "зуми" від слова zoom , наближати). Як правило, об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню знімають краще (і коштують дешевше), ніж зум, виставлений на таку саму фокусну відстань. Тобто, наприклад, у загальному випадку ширококутник на 24 мм даватименіж зум 24-70 мм, виставлений на 24 мм. (Там бувають винятки, але ми в ці нетрі зараз не лізтимемо.) І ось тепер ми підійшли до дуже важливого питання. А що ж за такий дивний діапазон фокусних відстаней у мого Fujifilm X20 можете запитати ви? Там написано 7,1–28,4 мм. Це як - супермегаекстраширококутник? Ні. Справа в тому, що коли ми говоримо про фотоапарати з кропнутою матрицею, там фізична фокусна відстань об'єктива не змінюється (вона не може змінюватися), проте так як у кадр на кропі міститься помітно менше, виходить, що "кут зору" об'єктива звужується, а відповідно, для даної матриці фокусна відстань буде іншим. Саме "як би іншим", тому що якщо у об'єктива фокусна відстань 50 мм, фізично вона такою і залишиться на будь-яких матрицях. Але кадри будуть різні. Зараз поясню. Припустимо, у нас є об'єктив з фокусною відстанню 50 мм. Він формує кругле зображення, яке, накладаючись на повнорозмірну матрицю, дає нам повний кадр - он він, позначений на ілюстрації.
Ставимо той же об'єктив на фотоапарат з кропнутою матрицею - наприклад, з кроп-фактором 2. Як у нас буде виглядати кадр, зроблений тим самим об'єктивом? Він виглядатиме у межах синього прямокутника на ілюстрації. Тобто менше. А менше - об'єкт буде ближче, тому виходить що при зйомці на об'єктив з фокусною відстанню в 50 мм на фотоапарат з матрицею кроп-фактора 2 фокусна відстань буде еквівалентна зйомці на об'єктив в 100 мм (50 мм, помножені на кроп-фактор) з повнорозмірною матрицею. Проблема в тому, що на об'єктивах фотокамер, що кропнуть, зазвичай вказують саме фізична фокусна відстань об'єктива. І щоб зрозуміти, що взагалі означають ці цифри, треба вказану фокусну відстань помножити на розмір кропу - тоді ви отримаєте цифри фокусної відстані (відстаней для зуму) в еквіваленті повноматричного фотоапарата (матриці 35мм) і станете розуміти, який діапазон фокусних відстаней присутній фотоапарати. приклад. Камера Fujifilm Finepix X20, діапазон зуму – 7,1-28,4 мм. Кроп-фактор у матриці цієї камери – 3,93. Так що множимо 7,1 на 3,93 та 28,4 на 3,93 – отримуємо діапазон (округляючи) 28-112 мм у 35-міліметровому еквіваленті. Загалом, звичайнісінький діапазон для цифрової камери. Другий приклад. Аматорська дзеркалка з китовим об'єктивом. На об'єктиві вказано діапазон 18-55 мм. Кроп-фактор матриці – 1,6. Перемножуємо – отримуємо 29-88 мм.

Рідко який фотограф не мріє про новий об'єктив. Причини цього індивідуальні. Але ось як фокусна відстань співвідноситься зі стисненням простору в кадрі і дисторсією, і чому саме це співвідношення потрібно ставити в основу, збираючись купувати новий об'єктив або вибираючи з наявних, пам'ятають і знають не всі. Давайте ознайомимося з думкою професійного фотографа. Md. Welch – спеціально запрошений автор Lensrentals.

Тільки через кілька днів роботи над статтею я зрозумів, що докладно і ретельно обговорюючи моделі об'єктивів, ми забуваємо про їх характер і поведінку в цілому. Як і багато фотографів, я вже втратив рахунок часу, вбитого читанням та переглядом оглядів. Я втрачав час, накопичуючи гроші на «той самий» об'єктив, але не ставив головне питання - що привнесе таку фокусну відстань саме в мою фотографію?

Як виявилося, я не самотній. На фотосемінарі Shooting the West у Неваді, мені довелося виступати перед великою групою фотографів із розповіддю про різницю у фокусних відстанях та поведінці об'єктивів. З'ясувалося, що багато фотографів, і новачки, і досвідчені майстри, не завжди усвідомлюють, чому вони в різних ситуаціях використовують той чи інший об'єктив, і не розуміють, що вибір не повинен ґрунтуватися лише на відстані до об'єкта зйомки або якості розмиття заднього плану .

У цій статті я не витрачатиму ваш час на порівняння боці різних об'єктив і попіксельне розглядання кадрів. Я постараюся окреслити деякі критерії фокусної відстані об'єктива, подивитися, як фокусна відстань співвідноситься зі стисненням простору в кадрі і дисторсією, і чому саме це співвідношення потрібно ставити в основу, збираючись купувати новий об'єктив або вибираючи з наявних.

Для мене першим критерієм вибору об'єктива виступає стиснення простору в кадрі, іншими словами - скільки заднього плану має бути в кадрі за об'єктом зйомки. Щоб наочно продемонструвати стиснення простору під час портретної зйомки, я попросив мого хорошого знайомого і фотомодель Тревіса Стюарта попрацювати і не рухатися з місця, доки я не зроблю кілька кадрів. Я знімав на різних фокусних, намагаючись щоб Тревіс займав однакову частину кожного кадру.

Я почав з ширококутних об'єктивів, поступово збільшуючи фокусну відстань. Фокусні відстані 16 мм, 24 мм і 35 мм рідко використовують для зйомки портретів, але зверніть увагу, скільки заднього плану потрапляє у кадр у цьому діапазоні фокусних.

Тревіс, звичайно, присутній, але кадр виходить не тільки про нього, і такі фокусні відстані підійдуть, коли важливо показати не лише героя, але водночас його оточення, місце, де він живе чи працює. Дисторсія або перспективні спотворення на цих фокусних очікується (про неї ми поговоримо трохи пізніше), але навіть на 24 мм спотворення не настільки сильні, щоб занапастити знімок. Можна просто змінити композицію та, наприклад, зняти ростовий портрет.

Фокусні 50 мм і 70 мм відмінно збалансовані: Тревіс вже не губиться в кадрі, а виділяється - він «відірваний» від заднього плану, в той же час присутня чимала частина пейзажу, що його оточує. Ці фокусні відстані також підійдуть для випадків коли потрібно показати героя в оточенні.

На фокусному 100 мм задній план стискається так, що з кадру зникає гірський ланцюг, і залишаються видні лише пагорби прямо за Тревісом. На фокусних 135 мм і 200 мм пагорби стають начебто ближче. На цих фокусних відстанях здається, що пагорби розташовані прямо за спиною Тревіса, хоча насправді до них 800 метрів, якщо не більше.

Дисторсія - ще один критерій, за яким необхідно оцінювати фокусні відстані. На кадрах, зроблених на фокусних 16 та 24 мм видно, наскільки вона змінює обличчя моделі. Для більшої наочності я зробив серію лицьових портретів – на них дисторсія буде помітнішою. На широкому куті спотворення роблять ніс Тревіса більше, а тіло та обличчя ніби стискаються та зменшуються. На фокусних 50 і 70 мм дисторсія знижується, ніс повертається до нормального розміру, а тіло підтверджує, що господар чимало часу проводить у тренажерному залі.

Саме через дисторсію більшість портретних фотографів відмовляються від ширококутних об'єктивів. Але вам приклад, коли дисторсія може допомогти і попрацювати на ваш задум.

Я попросив Тревіса тримати перед собою пляшку води та зробив серію кадрів. На фокусному 16 мм пляшка води виглядає величезною, саме вона стає головним об'єктом та центром уваги кадру. На фокусному 200 мм розмір пляшки зовсім не великий і не привертає особливої ​​уваги. Уявіть, що у вас два замовлення: одне від спортивної команди, друге - від виробника спортивного інвентарю. Потрібно зображення спортсмена, що тримає м'яч на витягнутій у бік камери руці. Неправильно вибравши фокусну відстань, можна неправильно розставити акценти на знімку. Ширококутний або близький до широкого кута об'єктив зробить м'яч більше і приверне увагу саме до нього - виробник м'ячів залишиться задоволений. Телеоб'єктив акцентує увагу на спортсмені, хай і з м'ячем у руці.

Не варто, звичайно, забувати про співвідношення глибини різкості та фокусної відстані об'єктива. Подивіться на приклади – глибина різкості зменшується зі зростанням фокусної відстані об'єктива. Усі кадри було зроблено на f/10. Неабиякий вплив на глибину різкості робить відстань від фотоапарата до об'єкта зйомки. У нашому випадку навіть на фокусному 16 мм задній план розмитий через відстань від фотоапарата до Тревіса.

Навряд чи відкрив щось нове, але було корисно експериментально перевірити, як фокусна відстань об'єктива впливає як на дисторсію і глибину різкості, а й у простір у кадрі. За підсумками такої вправи я зараз використовую як портретні два об'єктиви з постійною фокусною відстанню - 35 мм і 100 мм.

Саме такі критерії потрібно використовувати при виборі чи купівлі об'єктива. Якщо ви працюєте в невеликій студії або приміщенні, то телеоб'єктив не тільки допоможе знизити дисторсію і дасть гарне розмиття заднього плану, а й стисне простір навколо об'єкта зйомки. Знімаючи ж власника підприємства на тлі конвеєра складального, розумніше використовуватиме об'єктив з фокусними 35-70 мм, щоб показати об'єкт у його оточенні.

Розглядати тестові таблиці та порівнювати боці різних об'єктивів, звичайно цікаво, але якщо йдеться про роботу, то переконайтеся, що ви правильно розставляєте акценти».

Md. Welch,спеціально запрошений автор Lensrentals

Фотоапарата є оптичною системою лінз і однією з основних його характеристик є фокусна відстань. Власне, фокусна відстань визначає масштаб зображення, яке Ви бачитимете на знімках - чим більша фокусна відстань об'єктива, тим візуально ближче буде об'єкт, що знімається на фотографії.

Фокусна відстань об'єктива - це відстань від його оптичного центру (правильна назва - точка конвергенції) до матриці фотоапарата, тобто до площини, на яку проектується зображення.

Промені світла відбиваючись від об'єкта, що знімається, проходять через об'єктив (лінзи), переломлюються там і зводяться в оптичний центр, після чого потрапляють на детектор фотоапарата. Площина, що проходить через оптичний центр, перпендикулярна до головної оптичної осі об'єктива, називається фокальною площиною. На ній і формується зображення, яке в перевернутому вигляді переноситься на сенсор.

По суті, весь принцип «перенесення» реального зображенняна сенсор фотоапарата, можна уявити ось так:

При цьому зі збільшенням фокусної відстані, оскільки зображення масштабується і наближається, звужуватиметься кут видимого об'єктивом охоплення. На малюнку видно – чому так відбувається.

Фокусна відстань вимірюється у міліметрах і зазвичай вказується на корпусі об'єктива. Є об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Там вказується одне значення міліметрах - наприклад 100мм.

Якщо вказується два значення, наприклад 18 і 55 мм, це мінімальне і максимальне значення фокусних відстаней, які доступні в даному об'єктиві з змінною фокусною відстанню. Такі об'єктиви можуть змінювати фокусну відстань у межах.

Зазвичай, чим більша фокусна відстань об'єктива, тим він довший ... хоча є і винятки.

Давайте чисто практично подивимося, чим відрізняються кадри, зроблені з тією чи іншою фокусною відстанню. Знімаємо з однієї точки та змінюємо фокусні відстані від 14 до 300 мм:

Крім того, фокусна відстань впливає на перспективу зображення. Велика фокусна відстань робить зображення плоскішим. Нижче приклад, як виглядає зображення, зняте об'єктивами з різною фокусною відстанню (для цього прикладу, лінійка була розташована під кутом 45 градусів до оптичної осі об'єктива та відстань між вазами була 8 см):