Чи замислювалися ви колись над тим, як фокусна відстань об'єктива впливає на естетичний вигляд фотографії? Навіть під час зйомки однієї і тієї ж сцени вибір іншого об'єктива може суттєво змінити враження від фото. Справа в тому, що різні фокусні відстані об'єктива при зйомці одного і того ж предмета змінюють характер взаємовідносини між об'єктом зйомки та його тлом, а також впливають на сприйняття відстані між ними.

Ілюзія зменшення відстані між об'єктом та тлом є властивістю довгофокусних об'єктивів. Вони мають тенденцію робити зображення більш плоским, тоді як ширококутні об'єктиви посилюють ефект перспективи. Знаєте, чому об'єктиви з фокусною відстанню 85мм такі популярні в портретній фотографії? Ці об'єктиви дають ефект "вирівнювання" площині зображення, завдяки чому ніс та риси обличчя не здаються на знімку більше, ніж насправді.

Хоча багатьом людям і не подобається використовувати дискретні об'єктиви (з постійною фокусною відстанню), використання такого прийому дозволяє отримувати чудові портрети. Особисто більшість портретів знімаю об'єктивами з фокусом 50мм чи 85мм. Цьому є низка причин. По-перше, такі об'єктиви вирівнюють площину зображення. За допомогою довгофокусного об'єктива ми можемо послабити або повністю усунути геометричні диспропорції рис обличчя, що викликаються ефектом перспективи. Те саме стосується і частин тіла об'єкта зйомки.

Використання довгофокусної оптики впливає також і на глибину різкості. Можливо, ви вже знаєте, що глибина різкості – це діапазон відстаней від камери, в якому предмети будуть чітко сфокусовані. Деякі думають, що глибина різкості залежить лише від значення діафрагми об'єктива, але фокусна відстань об'єктива на неї не менший вплив. Довгофокусний об'єктив дозволяє зменшити глибину різкості, допомагаючи відокремити об'єкт зйомки від фону.

Часто для портретної зйомки саме це потрібно. Вибравши довгофокусний об'єктив, ви відводите фон із фокусу і привертаєте увагу глядача до об'єкта зйомки. Ну і навпаки - використання ширококутних об'єктивів дозволяє різко передати як об'єкт зйомки, а й його оточення.

Однак не існує ідеального об'єктиву або фокусної відстані, що підходить для всіх випадків життя. Якщо ви хочете показати, як об'єкт зйомки пов'язаний з оточенням, поекспериментуйте з різними фокусними відстанями, щоб зрозуміти, який вплив вони впливають на характер взаємовідносини об'єкта та фону.

Для ілюстрації я зробив серію знімків на мосту біля мого будинку. Зверніть увагу на те, як на цих знімках змінюється взаємини між мостом та моделлю.

Я використав різні фокусні відстані. Першим об'єктивом був Tokina 12-24мм f/4. Другий – Nikon 35mm f/1.8. Останній - Nikon 80-200mm f/2.8 з установкою на 100мм та 200мм. Усі знімки були зроблені на апертурі f/2.8 для вирівнювання ефекту глибини різкості (крім Tokina, встановленого на f/4).

(Майте на увазі, що знімки були зроблені на камері Nikon D300, тому необхідно враховувати модифікатор фокусної відстані, оскільки це камера формату DX)

Розглянемо знімки. У кожному з них я постарався зберегти ту саму композицію, причому модель займала майже повний кадр по висоті. Зверніть увагу, що модель займає приблизно однаковий простір на знімках, але фон істотно відрізняється. Найбільше впадає в вічі відмінність розмірів моста, що знаходиться на тлі.

Перший знімок був зроблений з найбільшим кутом (фокусна відстань 12мм) об'єктивом Tokina 12-24mm. Ви можете помітити сильний ефектперспективи. Лінії дороги ведуть погляд до мосту, який на цьому знімку ледь помітний. Широкий кут призводить також до великої глибини різкості – майже все на знімку знаходиться у фокусі. У результаті все включено до єдиної сцени.

Цей знімок зроблено об'єктивом Nikon 35mm f/1.8. 35мм – це середина звичайного діапазону фокусних відстаней. Міст тепер здається ближче до нас, а глибина різкості менша у порівнянні зі знімків на фокусі 12мм. Хоча кут ще досить широкий, і ми поки що тільки почали відокремлювати об'єкт від фону.

Тут ми знаходимося в області ідеальної фокусної відстані для портретної зйомки. Знімок зроблений об'єктивом Nikon 80-200mm f/2.8, встановленим на 100мм. Зверніть увагу на те, що зображення моделі стало більш "плоським". Міст тепер здається набагато ближче до моделі, і ми усунули ефект дорожніх ліній, що ведуть погляд глядача. Крім того, ми почали позбавлятися від великої глибинирізкості, ізолюючий об'єкт з фону. Ця фокусна відстань добре підходить для зйомки обличчя та портретів до пояса.

На останньому знімку об'єктив було встановлено на 200мм. Ефект компресії відстаней досяг свого максимуму, і модель здається дуже близько до мосту. Ми також отримали дуже малу глибину різкості практично повністю відокремивши модель від фону. Хоча ми знімали одну й ту саму людину, яка стоїть на тому самому місці, різні фокусні відстані дозволили отримати зовсім різні знімки.

Висновок

У цьому уроці я спробував показати вам переваги використання різних фокусних відстаней. Тестові знімкипоказують, що зміна фокусної відстані дозволяє змінити сцену.

Експерименти з фокусною відстанню є потужним творчим інструментом. Вибір правильної фокусної відстані дуже важливий для отримання правильної композиції знімка. Ширококутні об'єктиви дозволяють увімкнути фон або створити глибину. Довгофокусні об'єктиви стискають відстань між об'єктом та тлом. Загалом, кожній сцені треба підбирати відповідну фокусну відстань об'єктива.

Поділіться уроком

Правова інформація

Перекладено з сайту photo.tutsplus.com, автор перекладу вказано на початку уроку.

При роботі з камерою дуже важливо розуміти, що таке фокусна відстань об'єктива і як працювати з ним. Кожен фотограф повинен навчитися реалізовувати свій творчий потенціал, використовуючи фокусну відстань як один із інструментів у створенні знімка. Крім того для кожної людини, яка займається фотографією, важливо комфортно працювати з камерою, тому слід визначитися які саме об'єктиви вам найбільше підходять.

1. Що таке фокусна відстань

Фокусна відстань (ФР)- це складний механізм, що впливає на різні характеристикимайбутнього кадру. Якщо не вдаватися до подробиць, то ФР впливає на масштаб зображення. Чим більша кількість фокусної відстані, тим більшими будуть об'єкти на знімку, і вони будуть розташовані ближче. Фокусна відстань – це числове відображення в міліметрах відстані між сенсором камери та оптичним центром об'єктива (точкою конвергенції). Наочно побачити принцип виміру ФР можна на схемі:

2. Діапазони фокусних відстаней. Їх застосування

Довжина фокусної відстані ділить на:

Надширококутні 12-24 мм

Ці об'єктиви використовуються не часто. Вони захоплюють дуже великий простір і при цьому його сильно спотворюють. Для людського ока незвичне настільки велике обхват, тому знімки багатьом можуть здатися дивними. Такі об'єктиви застосовуються при зйомці великих об'єктів з малої відстані або в архітектурній та інтер'єрній фотографії у замкнутих просторах. Для зйомки людей такі об'єктиви не підходять, тому що вони сильно спотворюють перспективу і, як наслідок, будову тіла та риси обличчя.

Ширококутні 24-35 мм

Ці пристрої називаю китовими об'єктивами. ФР 24 мм практично не дає спотворення, хоча воно все ще помітно неозброєним оком. Такі об'єктиви найчастіше використовують журналісти у репортажній та документальній зйомці. Такий об'єктив має великий кут захоплення кадру, тому може вмістити багато об'єктів у сцені. У цьому спотворення мало виявляються.

Стандартні 35-70 мм

Ці типи об'єктивів при ФР 45-50 мм мають приблизно такий самий охоплення як і людське око. Периферійний зір не враховується. Стандартні об'єктиви найбільше поширені та використовуються для найрізноманітніших цілей.

"Повтинник" - так називається об'єктив з фіксованою фокусною відстанню 50 мм. Його світлосила найчастіше становить f1.8. Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню дають якіснішу картинку, ніж зум об'єктиви за рахунок того, що мають велику світлосилу і не розпорошуються на кілька фокусних відстаней.

Телеоб'єктиви 70-105 мм

Після значення 105 мм починаються довгофокусні телеоб'єктиви та фікси для портретної зйомки (приблизно 85 мм). Телеоб'єктиви чудово підходять для портретної зйомки. Вони добре справляються з відділенням переднього плану від заднього, у своїй не сплющивают і спотворюють картинку.

Супертелеоб'єктиви 105-300+мм

Такі об'єктиви підходять для фотографування віддалених об'єктів. Це можу бути гори, будинки, люди в далечінь і дикі тварини. Для пейзажної фотографії такі об'єктиви не підходять, оскільки на ФР понад 300мм вони дуже сплющують перспективу.

3. Перспектива знімка та його ФР

У цьому розділі буде описано вплив фокусної відстані на перспективу. На знімку нижче сфотографовано три об'єкти, які знаходяться один від одного на відстані 10 см.

4. Кроп-фактор

Якщо у вас фотоапарат з кропом сенсором, то слід знати, що таке кроп-фактор. Наприклад, якщо взяти повнокадрову оптику і встановити її на камеру з кропом сенсором, то знімок по краях обріжеться. Коефіцієнт обрізання приблизно дорівнює 1.6. Для конкретного прикладувізьмемо об'єктив із фокусною відстанню 35 мм. Зроблені ним знімки на камеру з кропом сенсором будуть виглядати так, як виглядали б фотографії, зроблені на повнокадрову камеру з ФР об'єктива 50мм.

Докладніше як це працює показано на схемі:

Купівля об'єктива зробленого спеціально для кроп камер не вирішить цю проблему, тому що загальноприйнято вказувати фокусну відстань, яка буде актуальною для повнокадрової камери.

Наприклад ще два знімки, зроблених на камеру з кропом сенсором. Один знімок зроблений з фокусною відстанню 24 мм, а другий – 300 мм.

На основі матеріалів із сайту:

Вибір об'єктива для фотографа навіть важливіший, ніж вибір фотоапарата. У цьому огляді ви знайдете опис фокусних відстаней від 14мм до 300мм. Кожна фокусна відстань має власну специфіку, це врахувати при виборі об'єктива. Починати, я вважаю, треба з китового об'єктиву. Можна навіть з масштабу на зразок 18-135, а вже потім підходити до вибору більш спеціалізованої оптики. Це процес індивідуальний та творчий.

Оптимальна фокусна відстань залежить від:

• жанру зйомок
• місця зйомок
• специфіки роботи
• творчого бачення кожного фотографа

З усім цим можна визначитися лише маючи певний досвід у фотографії. Нижче я поділюся своїми спостереженнями. Вся інформація стосується роботи з . Якщо у вас камера з кроп матрицею, множте цифри фокусної відстані на півтора.

Риб'яче око (fish eye)

Кадр зверху зроблено на об'єктив. Цей об'єктив дає повне покриття кадру на кроп камері та коло з чорними краями на . Кут зору - 180 градусів по діагоналі. Кадри, грамотно зроблені на фішай, виглядають чудово. Особливість цієї фокусної відстані ( бувають від 4мм до 15мм) у цьому, що він дуже вузька сфера застосування. Фішай - об'єктив з максимально широким кутом огляду, але без корекції дисторсії. У результаті ми маємо закруглені лінії, які мають бути прямими, та дуже специфічну перспективу. Такий об'єктив береться із собою заради кількох яскравих кадрів. Користуватися ним довго важко.

14мм

Об'єктив з фокусною відстанню також дуже специфічний. Це стосується геометрії одержуваного зображення. Найменший невірний нахил камери викликає сильні спотворення. Особливо це відчувається при . На природі легко завалюється горизонт. Кут зору дуже широкий — треба розуміти, чи це вам потрібно. У ньому є достоїнства: можна, наприклад, зняти салон машини зсередини цілком; у будь-якому тісному приміщенні вас не буде проблем із кутом огляду; на природі можна робити цікаві панорами з об'ємним переднім планом. Знімати портрети з такою фокусною відстанню можна тільки дуже обережно та в повний зріст. Взагалі, знімати людей на об'єктив із таким фокусним треба вкрай вдумливо. Втім, це стосується будь-яких зйомок — тут перед тим як зробити кадр треба думати. Об'єктив 14мм – не щоденний інструмент.

24мм

24мм- Досить широкий кут. Працюючи з ширококутним об'єктивом, завжди потрібно думати про те, що має потрапити в кадр, а що не повинно. З цією фокусною відстанню працювати простіше. Він негаразд викривляє простір і більше відповідає звичайному сприйняттю. На 24мм дуже зручно знімати в приміщенні. Захопити кімнату не складе проблеми. У той же час геометричні спотворення куди менш виражені. Це зручна фокусна відстань, з нею можна подорожувати (що я не радив би робити, маючи лише 14мм), знімати репортаж усередині невеликих приміщень, робити пейзажні знімки. Для портретів об'єктив 24мм, знову ж таки, малопридатний.

Добрий день друзі! Поступово ми підбираємося до ключових понять у фотографії (мова про ), без розуміння яких немислимо подальше просування у навчанні фотографії і взагалі усвідомлена зйомка, а саме це дає хороші стабільні результати. Дозволю собі навести цитату про дотримання правил у фотографії:

Невміння дотримуватися цього правила – дає сміття.
Вміння дотримуватись цього правила – дає надійний ремісничий рівень.
Вміння порушувати це правило – дає шедеври.

Так от я вважаю, що новачкам потрібно прагнути освоїти основні техніки та виробити базові навички зйомки (впевнено знімати в ручному режимі, розуміти, як композиційно вибудовувати кадр, на що наголошувати в кадрі, як обробляти знімки…). А впевнена база та досвід обов'язково принесуть плоди у вигляді більше цікавих результатів, навіть не сумнівайтеся!)

Поняття фокусної відстані об'єктива

Фокусна відстань – одна з найважливіших характеристикоб'єктив. Якщо коротко і просто, цей параметр визначає, наскільки наближене зображення ми зможемо отримати. Вибір об'єктива слід починати з нього, тому що ваш стиль зйомки вимагає певних фокусних.

Припускаю, що ви вже , що ми розглядали раніше. Зверніть увагу на наступну схему дзеркального фотоапарата:

Тут червоним пунктиром є оптична вісь об'єктива, фактично його центр. Тут ми дивимося на камеру з об'єктивом у розрізі, вид зверху. Якщо ви повернете об'єктив передньою лінзою до себе, відмітите (подумки, звичайно!) центр кола, то, провівши від нього перпендикуляр вниз, і отримаєте оптичну вісь. Зеленим ліворуч відзначений об'єкт, що знімається. Червоні прямі зображують проходження світла через об'єктив.

У будь-якому об'єктиві є лінза, яка здійснює переворот зображення. Точка перетину променів у ній називається оптичним центром об'єктива. На малюнку позначено точкою перетину прямих.

Затримайте вашу увагу на цій схемі невеликий часта розгляньте детальніше. Нічого складного в цьому немає, досить один раз уникнути.

Фокусна відстань – цевідстань від оптичного центру об'єктива до фокальної площини (матриці). Дивіться схематичний рисунок вище.

Точне розташування оптичного центру знають розробники об'єктива. А точку, що відповідає фокальної площині, тобто. матриці, можна визначити за позначенням кружка з прямою, що перетинає його, на корпусі камери праворуч від колеса, що перемикає режими зйомки (на Nikon).

Найменування. У промові фотографів можна чути такі назви:

• фокусна відстань;
• фокусне;
• ФР (скорочення);
• focal length (англійський еквівалент);
• FL (скорочення англійського еквівалента).

У чому вимірюється фокусна відстань?

Розмірність у міліметрах, мм. Краще розглянути з прикладу. Допустимо, у нас є популярний об'єктив Nikon 35 мм f/1.8G AF-S DX Nikkor. У маркуванні вказано 35 мм, тобто. його фокусна відстань постійно і становить 35 мм. На інші характеристики поки не звертайте увагу, їх розглядатимемо, коли поговоримо про об'єктиви.

Інший приклад – стандартний китовий об'єктив Nikon 18-55 мм f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Тут вказано 18-55 мм, фокусна відстань змінна. Тобто, покрутивши кільце масштабування на об'єктиві, ви зможете змінити його від 18 до 55 мм. Забігаючи наперед, такі об'єктиви називаються варіооб'єктив або зум-об'єктив.

Популярна помилка. Іноді доводиться чути, що фокусна відстань залежить від чогось. Це не так. Як описував вище, фокусна відстань – це фізична характеристикаоб'єктива, яка закладена конструкторами. Воно не змінюється за жодних умов.

На що впливає фокусна відстань?

Увага! Ми наближаємося до критично важливої ​​для розуміння частини нашої розмови. Якщо ви зрозумієте те, про що йтиметься нижче, то зробите собі відмінний доробок для розуміння композиції, що дуже важливо. Якщо ні… Ви не можете не зрозуміти! У разі чого я завжди до ваших послуг у коментарях.

Параметри, на які впливає фокусна відстань:

1. Кут огляду;
2. Масштаб зображення;
3. Ступінь розмиття та ГРІП;
4. Перспектива (опосередковано).

Розглянемо все докладно. Невеликі умовності - у статті про матриці ми розглядали. Там ми говорили про те, що кут огляду тим ширший, чим більша матриця. Тут ми приймемо певний розмір матриці і всі зміни параметрів розглядатимемо, виходячи з того факту, що матриця не змінюється. Для того, щоб не було плутанини в різних фокусних відстанях, залежно від розміру матриці, прийняли ЕФР (ефективну фокусну відстань), яка перераховує фокусну в еквіваленті повнокадрової камери. Про це ми поговоримо в наступній статті про кроп-фактор. Усі наведені нижче приклади наводжу з кроп-камери, тобто. якби ці ж кадри знімалися повнокадровим фотоапаратом, кут огляду був би ширшим.

Вплив фокусної відстані на кут огляду

Зі збільшенням фокусної відстані зменшується кут огляду, і навпаки, що менше фокусна відстань, то ширший кут огляду. Подивіться на прикладах – знято з однієї точки на різних фокусних відстанях.

Можна зробити висновок, що:

• Чим більше навколишнього простору ми хочемо захопити у кадр, тим більш ширококутним (з меншою фокусною відстанню) має бути об'єктив.
• І навпаки, якщо потрібно знімати порівняно віддалений об'єкт, то краще віддати перевагу телеоб'єктиву (з великою фокусною відстанню).

Вплив фокусної відстані на масштаб зображення

Фактично це взаємопов'язано з першим пунктом. Справа в тому, що при більшій фокусній відстані на підсумковому знімку об'єкт, що знімається, вийде більше. Кажуть, що такий об'єктив надасть більшого збільшення або більшого масштабу зображення.

Приклад – ми стоїмо на одній точці, не рухаючись і знімаємо людину на відстані 10 м ширококутним об'єктивом з ФР 18 мм. Отримуємо фотографію людини на весь зріст і багато простору з обох боків. Змінивши об'єктив на інший, наприклад, з ФР 85 мм, ми також отримаємо зображення людини на весь зріст, але тепер порожнього простору по краях буде менше, і сама людина буде більшою. У результаті ми отримаємо зображення у більшому масштабі.

Вплив фокусної відстані на ступінь розмиття

Цілком можливо, що ви вже чули про це і знаєте, що чим більша фокусна відстань, тим задній план буде розмитим. Саме тому портретисти так люблять телеоб'єктиви (з великою фокусною відстанню). Подивіться на прикладі іграшки, як змінюється розмиття:

Варто згадати, що зі збільшенням фокусної відстані глибина простору, що різко зображається (ГРІП) буде ставати менше, тим самим формуючи розмиття. Просто врахуйте це, про ГРІП говоритимемо трохи пізніше.

У деяких новачків дзеркалка (або бездзеркалка) асоціюється з можливістю сильного розмиття заднього плану, що вони роблять, «дорвавшись» до такого апарату. Насправді розмиття заднього плану «в мотлох» далеко не завжди корисне. Так, так у нас вся увага сконцентрована на об'єкті, що знімається, але нічого іншого на знімку-то і немає! У багатьох випадках краще, щоб деталі фону таки простежувалися. І чимало важливу рольу цьому грає правильний вибірфокусного.

Вплив фокусної відстані на перспективу

Спочатку, що таке перспектива? Це характер передачі співвідношень розмірів об'єкта, що знімається, та інших елементів у кадрі, його форми. Розглянемо наступний кадр, знятий на ФР 17 мм (широкий кут):

Тут є елементи, що захищають дороги і будинки вдалині. У разі зйомки ширококутним об'єктивом отримуємо цікаві геометричні співвідношення – масштаб огорожі буде помітно більшим за будинок на горизонті. Це незвично для людського ока і дозволяє будувати цікаві композиційні рішення.

У другому випадку, знятому на 125 мм (теле-діапазон фокусної відстані) різниця в масштабі між огорожею та будинком буде меншою.

У загальному випадку під час зйомки об'єктів з одного місця різними фокусними відстанямиперспектива змінюватись не буде.

Фокусна відстань впливає на перспективу тільки в тому випадку, якщо до кадру потрапляють близько або далеко розташовані об'єкти. На прикладі вище (1 фото) видно, що в кадрі є огорожа, розташована до нас впритул. Перебуваючи близько до нас, огорожа зображується в кадрі великою мірою, а будинки на контрасті здаються маленькими. Тому нам бачиться, начебто перспектива розтягнута. Інший приклад — якщо знімати далекий об'єкт довгофокусним об'єктивом, а ще набагато далі за нього буде ще один об'єкт, то здаватиметься, ніби між ними мінімальна відстань, і вони знаходяться поруч. Як то кажуть, стисла перспектива. Це відбувається внаслідок дуже сильної віддаленості фотографа від об'єкта, що знімається, і різниця в масштабі знімається об'єкта і дуже далекого фонового не настільки велика. Це також видно на прикладі вище (2 фото). Огорожа знаходиться далеко, будинок дуже далеко, але здається, ніби відстань між ними не надто велика.

Ширококутні об'єктиви з невеликою фокусною відстанню відмінно використовуються для пейзажної зйомки. Але при цьому їх не рекомендується використовувати при зйомці портретів, тому що форма обличчя буде витягнутою і виглядатиме неприродно. Говорять, що ширококутні об'єктиви (з невеликим фокусним) розтягують перспективу, а телеоб'єктиви (з великим фокусним) стискають її. Але відбувається це насамперед не через зміну самої фокусної відстані, а через необхідність змінювати відстаньміж об'єктом та фотографом.

Зйомка з рук на великих фокусних відстанях

Завдання.

Можна вважати додатковим заняттям для тих, хто хоче знати більше). Насправді такі роздуми варто «прокручувати» у себе в голові постійно, дуже швидко ви звикнете робити це на автоматі.

Допустимо, ви знімаєте портрет крупним планомувечері на камеру з APS-C матрицею. Захід сонця ще немає, але здається, що з освітленням вже можуть бути проблеми, його недостатньо. Ціль – зняти гарний портретіз сильним розмиттям заднього плану.

Насправді якщо ви вивчаєте фотографію з нуля і послідовно читаєте мої статті (дивіться ), то розумієте, що ваших знань недостатньо. Але нічого страшного в цьому немає - поміркуємо з тим, що є і поступово розширюватимемо обрій незвіданого) Не ​​хвилюйтеся, дуже скоро паззл знань складеться в голові. Тільки не лінуйтеся думати.

Нещодавно ми розмірковували про матрицю (ISO). Так от, при тому ж ISO на камері з меншою матрицею (порівнюємо камери приблизно рівного покоління та виробника) картинка буде більш шумною. Зазвичай за стандарт приймають рівень шуму у повнокадрових камер. Звідси випливає, що ймовірно, наша камера зможе зареєструвати менше світла з такою самою якістю. Поясню – знімаючи на повнокадрову камеру ISO 1600, ми отримуємо зображення певної шумності. Знімаючи на камеру з APS-C матрицею, щоб отримати такий самий рівень шуму, нам уже потрібно знімати, наприклад, на ISO 400. Отже, світла буде потрапляти менше, що в наших умовах явно не є хорошим фактором.

Нам потрібно досягти сильного розмиття. Зробити це можна лише за допомогою телеоб'єктива з великою фокусною відстанню. Ступінь розмиття залежить від інших факторів (наприклад, від відстані до об'єкта, що знімається, діафрагми), але про це пізніше. Допустимо, ми вибрали 105 мм. Це досить велике фокусне, та…

Чим більша фокусна відстань, тим коротшу витримку потрібно вибирати. Це дозволить компенсувати тремтіння в руках і отримати чіткий, не розмитий знімок.

Витримка? What? Знову ж таки, скоро будемо розглядати детально. Коротко – це час експонування матриці, тобто. час, протягом якого світло потрапляє на матрицю після натискання кнопки спуску. Зараз ми підходимо безпосередньо до проблеми зйомки з рук на об'єктив з великою фокусною відстанню.

Можна порівняти – уявіть, що ви в школі і потрібно вказати на маленьку деталь на дошці. Чим це буде простіше зробити – короткою ручкою чи довгою указкою? Звичайно, ручкою. Причина в тому, що при використанні вказівки мінімальне відхилення вашого пензля призведе до значного відхилення протилежної сторони вказівки. Використовуючи ручку, навіть при значному відхиленні кисті її протилежний край відхилиться не так сильно. Тобто, використовуючи довгий предмет як указку, нам потрібно чітко фіксувати положення пензля.

У фотографії теж саме, тільки складніше. Те, куди ми вказуємо на дошці – наш об'єкт, що знімається. Як ручка або вказівка ​​виступає об'єктив. Ну, і кисть так і залишається приводом всього цього механізму) Важливо зрозуміти, що фіксатором тут виступає наш міцний хват камери, зручна стійка та коротка витримка (скорочуємо час експонування матриці). Навіть якщо наша кисть переміститься на значний кут, затвор спрацює швидше, і матриця цього вже не побачить.

Допустимо, ми знімаємо на довгій для цих умов витримці. Що відбувається? Світло від точки на людині проходить крізь об'єктив і потрапляє на матрицю, формуючи таку саму точку. У нас трохи затремтіла рука, камера змістилася вгору, і на цю ж точку матриці потрапляє вже світло з іншої точки на людині. А тим часом матриця продовжує експонуватися. У результаті отримуємо змащене зображення, в народі «ворушка». Якби витримка була коротшою, результат зміщення не був би зафіксований на матриці, і ми отримали чітку фотографію.

То яка відповідь? А він дуже простий – потрібно знайти баланс, оптимальне співвідношення всіх параметрів. Звести до мінімуму проблеми та досягти максимально можливого результату. Щось мені це нагадує універські часи) Цьому ми вчитимемося.

Що потрібно запам'ятати про фокусну відстань?

Що це таке і на що впливає, я гадаю, ви вже зрозуміли. Тепер коротко для повторення основна інформація:

1. Фокусна відстань – відстань між оптичним центром об'єктива та матрицею фотоапарата.
2. Скорочено часто називається ФР.
3. Вимірюється у мм.
4. Фокусна відстань визначена конструкторами об'єктива, не залежить від камери, на яку встановлено об'єктив.
5. Впливає на кут огляду та масштаб зображення, дозволяючи "віддаляти" або "наближати" об'єкти.
6. Впливає на ступінь розмиття та ГРІП.
7. Впливає на перспективу зображення.
8. На великих фокусних відстанях важче знімати з рук.

Фокусна відстань дуже сильно впливає на підсумковий результат, тому важливо навчитися відчувати його і правильно вибирати для конкретних цілей.

Пропоную вам вийти на вулицю та спробувати знімати, наприклад, пейзажі з різними фокусними, перебуваючи на одній точці. І спостерігати, наскільки об'єкти наближаються, як змінюються геометричні співвідношення. Знімати близько розташовані об'єкти, наприклад, гілку дерева. Можна навіть не знімати, а просто змінювати фокусну відстань (якщо у вас зум-об'єктив) та спостерігати зміни у видошукач.

З часом ви настільки звикнете до своєї камери та об'єктиву, що будете навскидку, не дивлячись у видошукач, визначати, який приблизно вийде результат.

Успіху і до швидкої зустрічі!

4 коментарі на Що таке фокусна відстань? На що вона впливає?

Здрастуйте, Влад! Прочитала ваші уроки з фотографії, дуже сподобалися статті про влаштування фотоапарата, все послідовно, зрозуміло та зрозуміло. Дякую за такий виклад матеріалу, буду з цікавістю чекати на продовження 🙂
Можливо, зробите стислий анонс, на які ще теми чекати статей? І які на ваш погляд матеріали корисно вивчити новачкові? А то всього так багато, одразу і не зрозумієш, з чим треба розбиратися насамперед)

• Доброго вечора, Катерино!
  Дякую за оцінку моєї роботи, завжди дуже приємно отримувати такі відгуки:) Мотивує, т.к. відчувається, що комусь це знадобилося!

  1. З приводу анонсів - на горизонті матеріали про кроп-фактор, діафрагму, витримку, ISO, експозицію, динамічний діапазон і ... Мабуть, поки не далі карти розкривати)

  2. Щодо матеріалів, які було б корисно вивчити новачка. Для початку необхідно зрозуміти, як і точці перебуває людина, тобто. що він знає на даний момент і куди хоче потрапити (яких результатів досягти) і тому планувати оптимальні кроки для подолання цього шляху. Скажіть у загальних рисах, що ви знаєте на даний момент і чого прагнете (який жанр фотографії найбільше приваблює і які роботи надихають).

  Якщо говорити загальне, то, на мій погляд, новачкові потрібно провести для себе лікнеп по критично важливим аспектам. До них можна віднести трикутник діафрагми, витримки, ISO, мати розуміння експозиції, фокусної відстані, ГРІП, режимів зйомки (пріоритет витримки/діафрагми або ручної, в «Авто» краще не знімати) + базові аспекти композиції. Загалом, маючи поверхневе розуміння всього цього, я б далі радив якнайбільше знімати-знімати-знімати.

  При цьому звертати увагу на навколишній простір з позиції видошукача. Йти, наприклад, на роботу і, спостерігаючи, як світло падає на квіти, розмірковувати, з якого ракурсу вони б виглядали найкраще, як би ви їх кадрували... Паралельно з практикою закривати прогалини в базовій теорії з фотографії, дивитися безліч фотографій інших людей і міркувати, як і за яких умов вони зняті. Останнє вважаю дуже важливим. Пробувати знімати у форматі RAW, можна навіть починати відразу, особливо якщо є навички редагування. RAW забезпечує колосальні можливості редагування, «прощаючи» багато помилок.

  Обов'язково потрібно вчитися обробляти фотографії — я не прихильник накладання тонни обробки на вихідний кадр, але вважаю, що робити базові речі (експокорекція, шумодав, посилення різкості, робота з тінями/світлами, корекція кольору, усунення перешкод та інше) проводитися повинні. до. дають відчутно найкраще сприйняття підсумкової фотографії. Зі свого боку можу порадити Lightroom.

  І поступово переходити до більш просунутих речей, але на той час «новачок» вже сам зможе розповісти та показати багато чого цікавого та розуміння, що робити і куди рухатися далі, точно буде. За базовими речами, наприклад, рекомендую почитати статті на сайті Олександра Шаповала, чудово викладає. І не забувати, що практика — усьому голова.

  Щодо моїх планів, то на Наразіу мене є бажання зібрати щось на кшталт підручника — послідовно написаний посібник, прочитавши який новачок у фотографії зміг би освоїтися, навчився отримувати хороші результати та критично підходив до аналізу своїх/чужих фотографій, головне щоб навчився розмірковувати. Плюс умів обробляти свої знімки, легко знався на них, коли їх стане багато і просто любив фотографію)

  Одночасно це розписати складно, забирає багато часу. Але поступово матеріали в хронологічному для вивчення порядку будуть додаватися до розділу Уроки (поки що лише технічні, про обробку пізніше) + періодично роблю добірки П'ятничного настрою, де тематично представляю роботи інших фотографів, які мене надихають і здаються цікавими.

  P.S. Щоб бути в курсі матеріалів, за бажанням рекомендую підписатися на email розсилкуабо групу ВК у правому верхньому кутку сайту. І, звичайно, з усіх питань можете сміливо звертатися в коментарях або тут. По можливості постараюся відповідати.

Одним із найважливіших величин, які характеризують об'єктив, є фокусна відстань. Тому розуміння цієї величини відіграє важливу роль при виборі об'єктиву та отримання потрібного результату під час зйомки.

Спочатку давайте визначимо, що таке об'єктив. Об'єктив- це оптична система, що складається з кількох елементів (лінз), що формує зображення. попадає на сенсор (плівку) камери.

Оптичний центр об'єктиву- це величина, яка еквівалентна сумі оптичних центрів кожної лінзи, що входить до об'єктиву. Він може бути як всередині об'єктива, так і за його межами.

Фокусна відстань - це відстань від оптичного центру об'єктива до сенсора камери.

Фокусна відстань позначається у міліметрах. Тобто. якщо у вас на об'єктиві написано, скажімо 35mm, це означає, що відстань від оптичного центру цього об'єктиву до матриці камери становить 35 мм. Також на старих об'єктивах, випущених приблизно до 50-60-х років, фокусна відстань маркувалася в сантиметрах.

Увага:не плутайте фокусну відстань із заднім відрізком (відстанню від сенсора до задньої лінзи), це зовсім різні величини.

Давайте розглянемо, як фокусна відстань практично впливає на компонування кадру.

Фокусна відстань впливає на декілька аспектів:
- масштаб зображення (наближення об'єктів зйомки);
- Кут огляду зображення;
- Перспектива зображення;
- задній план.

Розглянемо кожен пункт докладніше. але перш ніж перейти до розгляду, я хочу згадати про одну важливу величину, без якої не буде достатньої ясності у цьому питанні, це площа сенсора(Його геометричні розміри).

Ми знаємо що на різних камерах встановлюються сенсори з різними геометричними розмірами, це можуть бути повнокадрові сенсори 36х24 мм, ASP-C сенсори 23,7 × 15,6 мм, а можуть бути зовсім маленькі сенсори 5,8 × 4,3 мм і менш, які встановлюються в мильницях та смартфонах.

При тому самому фокусному відстані об'єктива, на сенсорах різного розміру буде зовсім різна композиція з різним масштабом, кутом огляду і перспективою. Більш докладно це питання розглянуто у статті про кроп фактор.

Чому так відбувається? Давайте проілюструємо:

На ілюстрації схематично зображено, як об'єктив проектує реальне зображенняна матрицю, але те, що ми отримуємо у кадрі, залежить від площі сенсора.

Наприклад, на повнокадровому сенсорі ми отримуємо ширший кут огляду, ніж на APS-C сенсорі, площа якого в 1,5 рази менша.

Звідси і виникає поняття ефективне фокусна відстань - фокусна відстань у перерахунку на 35мм еквівалент, тобто. при якому композиція в кадрі буде така сама, як при використанні об'єктива з фокусною відстанню для повнокадрового сенсора. Це зроблено для зручності розуміння, оскільки є багато різних розмірів сенсорів.

Фокусна відстань та масштаб зображення

Чим більша фокусна відстань об'єктива, тим більше збільшення об'єкта, що знімається, він дає і відповідно на фотографії виходить більший масштаб зображення.

Наприклад, знімаючи ширококутним об'єктивом дерево, ми можемо його захопити в кадр повністю, а якщо ми знімаємо те ж дерево телеоб'єктивом, то кадр міститься тільки його фрагмент. Звідси й походить ефект наближення.

Фокусна відстань та кут огляду

Від масштабу зображення залежить кут огляду в кадрі. Чим менша фокусна відстань об'єктива, тим більший кут огляду.

Наприклад, якщо ми знімаємо краєвиди та панорами, то для цих цілей більше підійде ширококутний об'єктив, оскільки він захоплює більший кут огляду. А якщо ми знімаємо диких тварин, то нам більше підійде телеоб'єктив, який дозволить дотримуватись певної дистанції від об'єкта зйомки.

Давайте розглянемо на прикладах залежність кута огляду від фокусної відстані.

Кут огляду особливо помітний під час зйомки в обмеженому просторі, наприклад, у приміщенні. Так навіть різниця між 17 мм та 20 мм має суттєве значення.

Фокусна відстань та перспектива зображення

Крім кута огляду, фокусна відстань також впливає на перспективу зображення. Людське око бачить наш світ у перспективі, що відповідає фокусній відстані приблизно 50 мм. Тому фотографії зроблені об'єктивом 50 мм формують зображення, яке звичніше для людського ока.

Ширококутний об'єктив передає перспективу більш виражено, оскільки масштаб об'єктів на передньому плані та на задньому плані відрізнятимуться сильніше від звичного для людини виду.

Телеоб'єктиви, навпаки, мають тенденцію стискати простір. Масштаб об'єктів на передньому та задньому плані відрізняється менше.

Для наочності розглянемо приклади:

Перспектива помітна як на пейзажах. Знімаючи наприклад портрети, теж важливо дотримуватись перспективи, щоб на обличчі людини не було перспективних спотворень, ніс не здавався більше ніж насправді і т.п. Тому класична портретна фокусна відстань для 35 мм камер вважається 85 мм.

Фокусна відстань та задній план зображення

Залежність фокусної відстані від фону на фотографії є ​​актуальною для тих, хто знімає портрети.

Чим менша фокусна відстань, і відповідно ширше кут огляду, тим більше деталей потрапляє на задній план композиції. І при одному і тому ж масштабі об'єкта, що знімається, який залежить від дистанції зйомки ми будемо отримувати абсолютно різну композицію, оскільки фон буде відрізнятися.

Також чим менша фокусна відстань, тим ближче потрібно підходити до об'єкта і навпаки. Зверніть увагу на мою тінь на іграшці в прикладах нижче, це результат того, що я підходив до неї надто близько під час зйомки на коротких фокусних відстанях.